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Pré-SIHH 2017: Harmonie Vacheron Constantin. Modèles et prix

On attendait de nouvelles versions de l'Harmony, compte tenu de son succès dans toutes les commandes (critiques et clients), mais cet atterrissage en ville nous a tous surpris. En réalité, ce sont des réinterprétations des modèles existants, mais il y a aussi une nouveauté absolue dans la collection Vacheron Constantin Harmony. Nous verrons tous les modèles et leurs prix.

L'année dernière, Vacheron Constantin a célébré son 260ème anniversaire et a notamment célébré le lancement de Vacheron Constantin Harmony, une nouvelle ligne de montres qui était un manuscrit enluminé sur la façon de créer une belle horloge, avec une boîte qui semblait simple et pourtant jouée avec les lignes comme très peu d'autres horloges sur le marché. En passant: en parlant de codex enluminés, il convient de consulter les Métiers d'Art Savoirs Enluminés , l' un de mes préférés parmi les créations artistiques de VC. De retour à l'Harmony, j'ai eu la chance de pouvoir poster le Chronographe Harmony ( dans cet article ) et le Harmony Dual Time ( dans ce billet)). Au moment où VC m'a dit qu'il y aurait de nouvelles versions, mais que le bleu des mains disparaîtrait. Et il en a été ainsi, pour le plus grand plaisir des acheteurs des versions limitées de l'année dernière qui voient maintenant la valeur de leurs montres augmenter.

C'est la nouveauté de la collection Vacheron Constantin Harmony qui, je suis convaincu, va être un autre grand succès. Le calendrier complet ne distingue pas les jours 30 ou 31 et bien sûr il a besoin de la correction de fin février. Grâce à ces 5 malheurs annuels, le prix final des pièces est réduit par rapport aux calendriers perpétuels et offre toujours une complication très utile. Ce calendrier complet Vacheron Constantin Harmony est présenté avec un boîtier en or rose mesurant 40 x 49,3 x 11 mm qui abrite un cadran opalin. Les aiguilles dorées - avec une forme commune à toute l'harmonie - désignent des chiffres romains d'excellente lecture et entourés d'une minute de chemin de fer ( chemin de fer, dans sa dénomination en français); Il sert de guide pour les jours du mois, qui sont marqués par une aiguille se terminant par un croissant de lune rouge. Au sud de la sphère, il y a une phase lunaire qui n'a besoin d'être corrigée qu'une fois tous les 122 ans.

La montre intègre un nouveau mouvement de fabrication, le calibre 2460 QC (de Quantieme Complet ). Le mouvement de base 2460 est utilisé dans d'autres montres de Vacheron Constantin et, avec l'étape supplémentaire de la complication résulte en une taille de 29 x 5,4 mm. Il est automatique et fournit 40 heures de réserve de marche, réalisées grâce à un rotor en or magnifiquement décoré. Rappelons que, comme toutes les montres Vacheron Constantin, elle porte le cachet du Geneva Punch.

vacheron-constantin-harmonie-complet-calendrier-reverso-sihh-2017-horasyminuutos Le calendrier complet Vacheron Constantin Harmony (référence 4000S / 000R-B123) est au prix de 44 600 euros.

Comme je l'ai déjà dit, le Vacheron Constantin Harmony allait perdre la couleur bleue, et c'était comme ça. Les chiffres deviennent anthracite au lieu de bleu, ce qui abaisse la tonalité donc Art déco pour la rendre plus sobre. C'est plutôt un docteur sérieux, aux cheveux gris et à la moustache, qui fronce les sourcils en prenant son pouls avec sa montre. J'ai mieux aimé la première version, mais c'est une si belle montre que je l'accepterais comme un cadeau sans y penser deux fois. Si quelqu'un veut me le donner, le prix de la Chronographe Harmony (poste 5300S / 000R-B124) est de 71 300 euros.

Cette version fera heureux que grand ensemble des hommes d'amateurs de montres qui croit que les horloges ne doit jamais dépasser 38 mm de diamètre. 37 mm a été libéré l' année dernière que incrustée de diamants, mais est maintenant disponible dans une version qui est juste l' or, donc il peut être porté par un homme sans un problème. Pour moi , il semble trop petit, mais la bonne chose est qu'il ya abondance de l' horlogerie et de la liberté de choisir. Par conséquent, si l'harmonie Vacheron Constantin Petit modèle en or rose (Référence 5000S / 000R-B139) est choisi doit payer 58.900 euros , alors que le prix de la version avec des diamants (ref. 5005S / 000R-B139) est 67400 euros

Lorsque l'originale Vacheron Constantin Harmony a été lancée il y avait seulement deux grands modèles (en or rose et en or blanc), qui peut être vu ici . Il y avait aussi un petit modèle en or blanc et diamants: celui-ci d'ici . Dans cette petite taille (37 x 37 mm) maintenant il existe des versions en or rose avec et sans diamants et en or blanc avec des diamants. Encore une fois la couleur bleue donne sa place à l'anthracite, et présente un sous-cadran de 24 heures beaucoup plus simple que la première version. Les prix sont: version en or rose (ref 7800S / 000R-B140) 39 400 euros . Or rose et diamants sur la lunette (réf 7805S / 000R-B140) avec un prix de 48 000 euros. Le même prix s'applique à la référence 7805S / 000G-B155, or blanc avec diamants.

Les grandes versions de l'Harmony Dual Time (40 x 49,28 mm) sont les mêmes que les plus petites: elles passent du bleu au gris foncé et le sous-cadran 24 heures est simplifié. Il me semble que, bien que beaux, ils sont plus tristes que la première version; comme si nous étions passés de l'Art Déco à l'après-guerre. Au moins la version en or rose garde les mains bleues dans le deuxième fuseau horaire. Le prix pour les deux versions est de 41 600 euros.

Contrairement à ce qui est arrivé avec Dual Time, la Vacheron Constantin Tourbillon Chronographe Harmony (réf. 5100S / 000R-B125) est passé de boîtier en platine pour faire de l' or rose, qui adoucissent sa présence immédiatement. Il maintient le calibre 3200/260, qui le transforme en un chronographe monopulse avec tourbillon à 18 000 alternances par heure. Dans la sphère pari sur noir au lieu de bleu et rouge, et l'échelle chronographe devient aussi chemin de fer . Le prix de la montre est de 266 000 euros.

Carmen Jorda dans Bell & Ross's Night in Blue

Tout d'abord, avec Night in Blue, nous tenons à remercier tous les partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec la marque dans notre pays: l'Armée de l'Air espagnole, et plus particulièrement le PAPEA (patrouille des parachutistes aériens espagnols), dont montre officielle est Bell & Ross et nous avons examiné avec des photographies et des vidéos ici .

Night in Blue a également eu lieu pour les points de vente qui distribuent la marque depuis des années et les nombreux médias qui communiquent les nouveautés horlogères de Bell & Ross avec passion et professionnalisme à un public de plus en plus exigeant.

Une autre bonne raison de célébrer a été la présentation officielle du pilote d'essai Renault Sport Formula 1 Team, Carmen Jorda , en tant qu'ambassadrice de la collection BR BRS Ross pour les femmes. En fait, Carmen portait le BR S Diamond Eagle que nous avons analysé avec des photos et des prix en direct dans ce post .

artenaire horloger officiel de l'équipe Renault Formula 1 ™ Sport, Bell & Ross a lancé deux montres: la BR-X1 RS 16 Chronograph et le Tourbillon, présentés sur le circuit de Shanghai. Les boîtes, de 45 mm de diamètre, sont en fibre de carbone (Carbone Forgé®), en titane grade 5 et en céramique revêtue de caoutchouc pour les boutons de chronographe. Les couleurs suivent celles des véhicules de l'équipe Renault.

Le RS16 Chronographe BR-X1 dispose de deux boutons de démarrage, l' arrêt et la remise à zéro du chronographe, déplacé à travers l'alésage BR-CAL 283. Pour calibre tourbillon modèle est manuelle, et le chronographe est monopoussoir. Le cadran est en gris saphir, de sorte que vous pouvez voir tout à l' intérieur de l'horloge, une constante dans la collection BR-X1 , comme nous l'avons vu quand nous présentons dans cette vidéo . Les sangles sont très frappantes et sont faites de caoutchouc noir et de fibre de carbone. Le RS16 Chronographe BR-X1 est une édition limitée de 250 unités, tandis que le RS16 cronographe BR Tourbillon Squelette-X1 est limitée à 20 pièces. Dans les deux cas, ils ne peuvent être achetés que sur des circuits De retour à Night in Blue, après le discours de bienvenue de Carlos Rosillo, PDG et co-fondateur de la marque, suivi de quelques mots de Carmen Jorda sur sa collaboration avec Bell & Ross, les invités ont pu savourer un cocktail au cours duquel ils ont pu admirer nouveautés horlogères et la voie lactée, grâce à un télescope installé pour l'occasion.

Au poignet: Piaget Polo S. Modèles et prix

Nous passons en revue en vidéo et en photos la nouvelle Piaget Polo S, la nouvelle montre de luxe sportive de la marque avec deux modèles en acier et aux prix de chacun L' un des plus parlé sur les sorties de l'année a été la nouvelle Piaget Polo S . Bien que j'ai déjà parlé des deux modèles au moment de leur sortie, j'ai maintenant eu l'occasion de les essayer et de les examiner de près. Je leur présente donc des photos et des vidéos exclusives ainsi que mon opinion personnelle à leur sujet.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la marque, il faut d'abord préciser que les Piaget Polo S ne viennent pas de nulle part. Au contraire, Piaget a lancé la Polo en 1979 avec un design innovant dans lequel tout était un bracelet, avec le boîtier incrusté et sillonné par des nervures qui l'identifiaient immédiatement. Ce fut un succès presque instantané en tant que montre de sport de luxe et avait donc de nombreuses versions. En 2009 sont apparues les versions Polo 45 qui ont conservé l'identité du modèle mais avec une présence plus puissante: la boîte est de 45 mm et est construite en titane et acier, tandis que sur le cadran noir sont imposés de grands index et chiffres, plus une triple date d'ouverture. Les côtes d'origine ont été conservés dans la boîte.

Maintenant, Piaget lance la nouvelle Polo S. Qui vient de l'acier, car tous les modèles sont en acier. Le lancement a reçu beaucoup de critiques car le modèle n'a rien à voir avec le Polo original et parce qu'il rappelle trop le Nautilus et l'Aquanaut de Patek Philippe ou, plus éloigné, du Royal Oak d' Audemars Piguet . En fait, les formes de la montre ont plus à voir avec la propre ligne Emperor de Piaget. Aussi, puisque la boîte est séparée du bracelet, il aurait été plus logique d'associer les montres à l'Empereur, mais ce nom est plus difficile à prononcer dans d'autres langues (parce que l'original est en espagnol). Ils auraient aussi pu chercher un nouveau nom, mais " Polo" Il est immédiatement associé au sport et au luxe, à l'origine de la montre. Et il ne faut pas oublier l'implication de la marque dans ce sport depuis des décennies, donc c'est très cher et cela nécessite forcément d'avoir une montre avec ce nom.

Piaget souffre à mon avis de ce qu'on pourrait appeler "l'infection de l'Altiplano". Ses réalisations avec ce modèle emblématique et les mouvements ultra-minces qui l'animent sont si omniprésents qu'ils obscurcissent les autres collections de la marque. Quand j'ai présenté l'excellent Piaget Limelight Stella ( dans ce billet ), j'ai commenté l'horlogerie comme celle des Gouverneurs, des montres magnifiques qui, après avoir été présentées il y a quatre ans, n'ont plus jamais été entendues. La même chose arrive avec la ligne Emperor: le rêve des justes semble dormir, sauf l' Empereur Coussin XL 700Pprésenté cette année. En effet, les collections Emperador et Gouverneur n'ont même pas leur propre site sur le site de Piaget, mais sont regroupées sous un générique «Black Tie Watches». Je comprends l'idée des "horloges", mais de nos jours nous devons donner plus de visibilité au produit et, surtout, séparer les collections pour mettre en évidence leur personnalité. Cette visibilité a été donnée à l'Altiplano et maintenant à la nouvelle Piaget Polo S.

Maintenant, à moins que nous cherchions spécifiquement quelque chose de vieux ou de production, quand nous allons acheter quelque chose, nous ne commençons pas à le comparer avec les versions précédentes. Si je vais acheter une Volkswagen Golf (pour utiliser une autre icône commerciale) je ne dirai pas "est-ce les formes extérieures du modèle précédent ..." ou "est-ce le vieux tableau de bord ...". C'est absurde, si vous aimez quelque chose de plus vieux, alors c'est ce que vous cherchez et vous essayez d'atteindre. Si vous voulez un nouveau produit, c'est parce que vous aimez ce produit, pas ses versions précédentes. Et à mon avis, le classique Polo (pas comme le Polo 45) était obsolète et avait besoin d'un lifting plus urgent.

Je vais donner un autre exemple: en 1982, Omega a renouvelé sa ligne Constellation; le nouveau modèle de Manhattan n'avait rien à voir avec le précédent (aujourd'hui ressuscité sous la forme de Globemaster ), et pourtant personne ne remet aujourd'hui en question sa légitimité. Quand j'ai interviewé Edouard Meylan , directeur général de H. Moser & Cie ( voici l'interview complète), il m'a dit, avec une franchise inhabituelle dans une personne à sa place:"Tout le monde m'a dit" respecte l'essence de Moser, respecte l'essence de Moser. " D'accord, d'accord, je le respecte; Mais quelle est l'essence? Car ce qui est vraiment essentiel, c'est que Moser était en train de mourir et qu'il avait besoin de créer des modèles que les gens aimeraient acheter. Vous ne vivez pas par le nom, peu importe son importance ou sa distinction. [...] Nous ne vivons pas de collecteurs. Je veux finir l'exercice sans stocks. C'est la façon de faire avancer une entreprise. " On ne peut pas dire plus clairement: ce que les marques veulent, c'est vendre des montres, et pour cette raison, la Piaget Polo S vise clairement un public beaucoup plus large que les seuls adeptes ou collectionneurs de la marque.

Cette intention est particulièrement perceptible chez les nouveaux ambassadeurs du Polo: rien de moins que neuf, de toutes races et professions. Le plus important d'entre eux est sans aucun doute le Canadien Ryan Reynolds , mais ce qui est évident, c'est que le constructeur a voulu créer avec la Piaget Polo S une montre largement acceptée dans tous les marchés. Ceci est essentiel à une époque où les ventes sont de plus en plus rares et difficiles et donc les marques ne peuvent pas se permettre des bordereaux avec des designs qui ne sont pas vendus sur certains marchés; Maintenant, toutes les ventes sont nécessaires. Piaget a-t-il pu se voir demander plus de risques lors de la conception du nouveau Polo? Sans aucun doute Il y a quelques jours, nous avons vu les montres d'anniversaire du Nautilus de Patek ( ici) et la ressemblance de la sphère est trop légère. Ce n'est pas une copie, mais le design du Polo en tant que montre de sport de luxe est, dirons-nous, conservateur. Plus de rupture aurait été mieux reçue, du moins du point de vue des amateurs de montres et de l'horlogerie en tant que tradition historique. Mais rappelez-vous: cet amateur a (nous avons) plus de légitimité que celui qui entre dans le magasin et ce que vous voulez, c'est acheter une bonne montre d'une bonne marque qui transmet ce dont nous parlons tant quand on parle de montres. Nous devons faire un exercice constant d'humilité et sortir du piédestal dans lequel nous aimons être. Il est bon de se souvenir de tout ce qui est derrière, mais de ne pas dédaigner ceux qui ne le connaissent pas et encore moins de goûter.

SIHH 2017: Calendrier Perpetual Baume & Mercier Clifton

Baume & Mercier met en avant l'un des modèles qui sera présenté au SIHH 2017 toujours plus proche et qui ne manquera pas de devenir l'une de ses pièces les plus recherchées: le calendrier perpétuel Clifton . Voyons voir ce qu'il offre, et à quel prix.

e ne serais pas surpris si en janvier Baume & Mercier lance une révision des modèles Classima pour les rendre plus attrayants dans les designs et les prix, car c'est sûrement leur principale source de revenus. Si c'est le cas, il serait tout à fait logique d'annoncer ce Calendrier Perpétuel Clifton maintenant, car une horloge de ce niveau et si bien faite mérite d'être séparée des autres offres en dehors de sa portée. Et l'horloge est impeccable pour plusieurs raisons.

Nous devons d'abord parler du mouvement. Baume & Mercier, contrairement à ce qui est habituel dans l'industrie suisse génétiquement très secret, indique clairement l'origine de son calibre. Et à juste titre, parce que l'horloge ne vient pas pieds nus: la base est faite par Vaucher Manufacture, un producteur indépendant qui a fait à parler Marin calibres, Richard Mille, Alexander Meerson, Parmigiani Fleurier Hermès ou. Il intègre un micro-rotor et magnifiquement décoré Côtes de Genève en forme de rayons partent du volant de direction et le coussin nacré à la base. Là-dessus, il est monté un module de quantième perpétuel Dubois-Depraz 5100 entraînant un mouvement de seulement 4.2mm élevé. Le volant pivote à 3 hertz et continue à fonctionner pendant 42 heures. C'est donc un calibre robuste,

Le moteur de la montre est logé dans une boîte de 42 mm de diamètre mais qui ne soulève que 11,2 mm, donc il ne va pas mettre un bâton à une chemise habillée. Le boîtier est en or rose, rompant avec la récente tendance au lancement de grandes complications dans l'acier (par exemple, le calendrier perpétuel de manufacture Frédérique Constant Slimline que nous avons vu ici , et qui est pour l'instant imbattable). Les poignées sont différentes pièces et quand ils sont montés, ils se projettent légèrement, donnant à la montre une apparence plus solide. Les Cliftons ne recherchent pas un air purement classique, mais une présence plus contemporaine.

Il y a peu de problèmes qui peuvent être placés sur la sphère du Calendrier perpétuel de Clifton parce que c'est un exercice de clarté dans la lecture. Toutes les aiguilles liées à l'indication du calendrier sont en acier bleuté afin de contraster parfaitement avec le cadran argenté et les aiguilles des heures et des index d'or. À 12 les mois et le cycle de quatre ans apparaissent; à 3 heures le jour et à 9 heures du jour. La sous-sphère à 6 heures intègre les petites secondes et la fenêtre de phase de lune. C'est le même que celui que nous avons vu dans le calendrier complet de Clifton Chronograph ( avec des photos en direct ici ) et donc bien qu'il soit encore austère.

Ce calendrier perpétuel Baume & Mercier Clifton (à quel point un simple nom est apprécié!) Vient culminer la collection Clifton; et je dis culminer, mais pas proche, parce que je suis sûr que nous verrons encore plus de complications. Bien que son prix soit beaucoup plus élevé que d'habitude dans la famille, il se contente de ce qui est un or perpétuel: 19 143 euros . Je suis impatient de le voir en direct. Plus d'informations sur Baume & Mercier.es .

Nouveau Glashütte Original Senator Excellence Panorama Date et phase de la lune. Modèles et prix

Mardi dernier Glashütte Original a présenté deux nouveautés importantes: d'abord sa nouvelle boutique à Paris et ensuite les nouvelles versions de sa nouvelle montre Excellence, la Glashütte Original Senator Excellence Panorama Date et Moon Phase. J'ai eu la chance d'assister aux deux événements et j'ai pu profiter de ces nouvelles versions en direct, que je vous apporte maintenant avec les spécifications et les prix.

Le Senator Excellence Panorama Date et Moon Phase appartiennent évidemment à la nouvelle collection Excellence présentée en mars dernier dans le cadre de la Berlinale. L'Excellence est un modèle fondateur car il abrite un nouveau calibre, le 36, qui est la base sur laquelle seront construites les nouvelles complications de la marque. Mais même sans complications, le mouvement se distingue par le nombre d'avancées qu'il incorpore, à la fois techniques et esthétiques, et que l'on voit rarement dans les montres à trois aiguilles. Dans l'article de présentation ( qui peut être lu ici ) j'ai longuement parlé de toutes les caractéristiques qui le rendent si unique, mais il est commode de signaler, si brièvement, les principales.

En premier lieu, le mouvement est basé sur la stabilité , qui est la base sur laquelle une bonne chronométrie est construite. Pour ce faire, l'ensemble du calibre a été repensé de telle sorte que le nombre de pièces et donc les frottements et l'usure correspondante ont été réduits; en particulier, la jauge 36 est dépourvue de roues à cliquet et de réduction pour le chargement du canon. La transmission est si efficace que le calibre précédent de Glashütte Original, 39, près de 1 400 tourne nécessaire pour charger le moyeu du rotor et d' obtenir ce 30 avec un peu plus de 1 100.

Le deuxième axe du mouvement est celui de l' autonomie . Le calibre 36 dispose d'une réserve de 100 heures grâce à un canon unique avec un ressort réel plus mince et plus long (70 cm) fabriqué en Elinflex. Eh bien, les nouvelles complications introduites par les Sénateurs Panorama Date et Moon Phase sont conçues de telle manière que l'autonomie reste la même, ce qui est franchement louable.

Le troisième pilier du calibre est la précision . En plus du fonctionnement du véritable ressort, homogène et sans frottement, et de la refonte du train d'engrenage, il y a le nouvel organe régulateur, qui combine le calibre du calibre 37 avec une spirale de silicium. Le volant est ajusté, pour la première fois dans la fabrication, dans 6 positions. Un de plus que celui exigé par le standard chronométrique allemand. Cette norme, qui examine non seulement le mouvement mais le mouvement à l'intérieur de la boîte, exige que la précision soit préservée après une chute d'un mètre. Pour de nombreuses montres, il est non seulement impossible de maintenir les dimensions du chronomètre après un tel impact, mais il est normal qu'elles ne fonctionnent même pas.

Enfin la beauté: le calibre 36 intègre tous les éléments de l'horlogerie allemande: plaque trois-quarts avec nervures Glashütte, vis bleutées, réglage du col de cygne et chants biseautés et polis, sans oublier le rotor emblématique au double G, dont le bord externe est en or massif. Toutes les décorations sont faites à la main.

Eh bien, sans perdre toutes ces caractéristiques, Glashütte Original intègre une ou deux complications supplémentaires: la date et la phase lunaire. Il le fait en ajoutant des modules supplémentaires, mais pas comme c'est généralement le cas avec les marques: souvent, il suffit de prendre une jauge de base et de monter le module dessus de votre mieux. Cela entraîne généralement des calibres très épais. La jauge 36 montée par le Senator Excellence Panorama Date et Moon Phase a été conçue en pensant aux modules, de sorte que l'augmentation de la hauteur est minime: elle va de 4,45 mm à 6,70 mm. Le résultat dans la boîte est une augmentation de 2 mm jusqu'à 12, en respectant le diamètre de 40 mm. Dans l'interview que nous avons publiée ici Yann Gamard, CEO de Glashütte Original, m'a confié que l'année prochaine, à Baselworld, ils présenteront l'Excellence avec un calendrier perpétuel. Nous verrons alors à quelle hauteur la boîte atteint.

Les deux versions du Senators Excellence Panorama Date et Moonphase sont fabriquées, tout comme l'Excellence lors de sa sortie, en or rouge et en acier. Le boîtier classique a des surfaces polies et satinées interrompues par une grande couronne centrale pour une meilleure prise en main. La couronne est le centre des opérations, car toutes les fonctions sont maniées dans trois positions: la première permet à l'horloge de remonter, la seconde varie la date ou la phase de lune et la troisième ajuste l'heure (avec des secondes d'arrêt, pour Bien sûr).

glashutte-original-sénateur-excellence-panorma-date-rouge-or-7 heures et minuteL'arrangement des deux complications était déjà connu, car il y avait déjà une date du sénateur Panorama et une date et une phase de la lune du sénateur Senator. Ce qui différencie les sphères Excellence, c'est que les chiffres romains ont été supprimés à l'exception des deux pôles, en les remplaçant par des index - gravés au laser ou imprimés dans la version en acier et en or respectivement - et des chiffres arabes pour indiquer minutes (en rouge lors de l'accompagnement de la boîte en or). La date est LA jour , à savoir la date de création par Glashütte Panorama original et encore inégalée , car il se compose de deux disques à la même hauteur et donc adapter parfaitement pour donner une information claire et propre. La manufacture le remarque commodément, avec deux chanfreins qui entourent l'ouverture. Aussi, maintenant la date change instantanément à 12 heures , pas comme avant elle changeait peu à peu. Et tout cela, rappelez-vous, sans affecter les 100 heures de réserve de marche.

La fenêtre de la phase de la lune, en diamant taillé, vous permet de voir un beau ciel galvanique bleu et des étoiles et une lune magnifiquement polies, à tel point que ce sont de véritables miroirs convexes.

La phase lunaire est non seulement belle mais précise: il faut 122 ans avant qu'il soit nécessaire de faire une correction d'un jour pour renouveler le respect du mois synodique (lunaire) de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 9 secondes Curieusement, 122 ans semble être la limite maximale que la science a établie pour la vie humaine, donc on peut dire que la régulation de la phase lunaire de cette date et phase de lune survivra à son propriétaire. Comme je l'ai déjà dit, le Senator Excellence Panorma Date et Moon Phase ont été présentés le jour même de l'inauguration de la boutique Glashütte Original à Paris. C'est un événement très important parce que Paris est l'un des meilleurs endroits où vous devez être avec Londres, New York ou Hong Kong, et parle beaucoup de la façon dont la fabrication Saxon se porte avec son expansion. Et en parlant de ventes Dieter Pachner, vice-président de la marque (que j'ai interviewé ici ), m'a dit que l'Espagne était devenue l'un des marchés les plus importants pour eux en raison de la croissance des ventes qui a été réalisée. Bonnes nouvelles parmi tant de mauvaises dans notre pays.

De retour à la date et à la phase de lune du Senator Excellence, les deux montres sont attachées au poignet avec des courroies d'alligator - noires pour l'acier, marron pour l'or rouge - et restent comme leur nom l'indique. Ce sont surtout des montres habillées, mais à la fin de la présentation, quand il ne restait plus personne, j'ai découvert qu'il y avait une version avec un bracelet que la maison n'avait pas annoncé et qui changeait la montre de façon spectaculaire. pour des occasions informelles. Le bracelet est très bien fait, avec les liens externes en satin et ceux internes polis.

Chacune des horloges passe un test de 24 jours , à la fin duquel un rapport unique de ladite horloge est généré, lequel est bien entendu remis à son propriétaire. Dans ce rapport vient un code QR unique avec lequel le propriétaire peut voir les tests qui ont été soumis à sa montre, jour après jour, que je détaillerai dans un prochain article. Pour signifier un tel niveau de demande, la maison a créé un timbre spécial que nous avons également vu dans la présentation.

Nouveau Chopard LUC Time Traveler One: Photos et prix

Chopard entre dans le monde des montres avec le temps du monde par la grande porte: le nouveau Chopard LUC Time Traveller One est présenté en trois métaux, acier, or et platine, et avec un nouveau mouvement LUC - le meilleur de la maison - qui aussi Il a une certification de chronomètre. Il n'y a pas de meilleur moyen de célébrer les 20 ans de sa manufacture Fleurier. Nous allons voir les trois modèles et leurs prix (une avancée: ils sont très bons).

Quand j'ai visité l'usine Chopard (dont je parlerai bientôt), j'ai eu la chance de partager un café avec Karl-Friedrich Scheufele , président et véritable moteur créatif de la maison (rappelez-vous que son amour pour l'horlogerie et son histoire nous plaisent maintenant du renaissant Ferdinand Berthoud ). Nous venions de voir les montres que je présente ici et, parlant de la façon dont l'idée a germé, il a dit: "Il y a trois ans, j'ai dit à mes gens: nous en avons besoin, et nous en avons besoin avec ces prix". On appelle cela avoir aperçu, parce que j'ai eu l'idée jusqu'à présent le ciel horloger a assombri avec des nuages ​​de tempête beaucoup plus denses et persistants de ceux déjà mans alors senti la crise, et ne vous arrêtez pas diluviar mauvaises nouvelles sur le secteur. Soudain, la vente est devenue beaucoup plus difficile et les acheteurs potentiels beaucoup plus exigeants. Cela ne vaut plus rien et les marques sont obligées de donner beaucoup plus que ce qu'elles offraient jusqu'ici, et à meilleur prix. Celui qui a suivi Chopard ces dernières années - et parmi eux - sait que son offre a toujours été l'une des meilleures du rapport qualité-prix. Et quand je dis la qualité, je dis la plus haute qualité.

En plus d'une catégorie sans précédent pour Chopard le LUC Time Traveller One fête le vingtième anniversaire de son premier mouvement LUC, le fabricant a voulu créer une saveur pour tous les goûts, bien qu'ils partagent tous des caractéristiques communes: le mouvement (évidemment) et une boîte de 42 mm de diamètre par 12,09 millimètres de hauteur exactement. Il a également deux couronnes de bonne taille et qui lui donne un look plus sportif, dans ses lignes parfaitement classiques.

Le cadran LUC Time Traveller One est disposé en couches concentriques. Il y a d'abord une date discrète qui pointe vers le premier cercle, la date. Puis les mains centrales, avec la forme classique de Chopard (très Art Déco) indiquent l'heure locale du second cercle, les indices et les chiffres en alternance, tous imprégnés de la version Superluminova -Orange d'acier. Ces fonctions sont contrôlées avec la main sur les deux.

Ensuite, le disque de 24 heures apparaît; il fonctionne en conjonction avec celui des fuseaux horaires, représenté par 24 villes dans lesquelles, en passant, Paris a été remplacé par Genève. Une fois que les deux disques ont été synchronisés avec l'heure locale, tout est fait, vous pouvez commencer à voyager et voir l'heure des lieux qui nous intéressent. Cette opération est faite avec la couronne à 4 heures; c'est pourquoi il a une représentation du globe, tandis que celui des 2 offre le logo LUC

La magie se produit grâce au nouveau Calibre 01.05-L automatique, conçu, développé, construit et fini au siège de Chopard à Fleurier. Il a des dimensions de 35,30 x 6,52 mm et oscille à 4 hertz, offrant une réserve de marche de 60 heures. Les finitions artisanales comprennent les biseaux polis et la décoration des Côtes de Genève. Mettre en rêve ça aurait été fantastique d'avoir le microrotor équipé par d'autres Chopard et je pense que c'est le meilleur sur le marché, mais ça aurait été une complication supplémentaire et un prix plus élevé ... N'oublions en tout cas que, comme tous les LUC, Celui qui déplace cette montre a un certificat de chronomètre, une exigence spécifique de M. Scheufele. Comme je l'ai dit, le LUC Time Traveller One est composé de trois métaux, qui sont accompagnés de trois sphères très différentes. La pièce d'acier montre une image nettement plus sportive, avec des index, des aiguilles et des chiffres en orange sur fond noir, à l'exception du disque de 24 heures qui est blanc et gris. L'élégante version platine a une couleur gris bleuté avec des tons verts. Le disque intérieur a une décoration de rayons de soleil qui commence au nom de Chopard, moins de douze ans, tandis que le disque externe a un satin circulaire. Si la couleur de cette sphère était également donnée à la version en acier, ce serait la finition car elle donnerait une élégance qui ne se voit pas sur le marché, mais comme ce ne sont pas des éditions limitées, je ne pense pas que cela arrivera.

Le plus classique est sans aucun doute la version en or rose et son cadran en argent, qui met en valeur le disque de 24 heures dans une combinaison de bleu et blanc spectaculaire. Bien que la sphère soit très riche en informations, la lecture est impeccable. On pourrait faire valoir que dans une boîte de 42 mm il y a beaucoup d'informations, mais la clé n'est pas là, mais dans le choix parfait de la typographie. Quand j'ai présenté le régulateur LUC ( avec des photos en direct ici) J'ai déjà commenté le succès de Chopard avec le choix de la source pour les textes; ici, cela devient beaucoup plus important car il y a beaucoup à écrire et le résultat est impeccable. Il va très bien avec l'air Art Déco des mains, mais en même temps il a un design intemporel. Vous n'avez pas à froncer les sourcils pour lire les villes, sans parler des chiffres. Le résultat est harmonieux et doux. Parfait

Bien que la montre lève 12 mm fait de bons amis avec des chemises habillées, en ajoutant du prêt. Le polissage de la lunette et l'avant des poignées avec la finition satinée de l'affaire est un classique et il semble très bon.

Il y a un détail que j'ai oublié de mentionner: contrairement à ce qui serait habituel pour nous, la montre s'appelle LUC Time Traveller One, avec Traveller avec un ele, pas avec deux comme nous sommes habitués. C'est parce qu'il a opté pour l'écriture américaine et non britannique, ce qui est habituellement appris en Espagne. C'est la même chose avec les bijoux (bijoux -EE UU- ou bijoux -United Kingdom-). D'une manière ou d'une autre, l'horloge est un succès, complété par des prix tout aussi opportuns. La version en acier du LUC Time Traveller One est au prix de 12 610 euros. La version en or rose a un prix de 22 170 euros et enfin la montre en platine a un prix de 34 680 euros.J'espère qu'ils ont le succès qu'ils méritent. Plus d'informations sur Chopard.es .

Qualité et prix: Nouveau Tissot V8

Tissot sport, le résultat a produit de nombreuses montres. Ici , nous avons vu par exemple T Effleurez Race tour 2016 (avec des photos en direct dans cet article ). dédié à la Tour de France ( ici ) ou qui est attaché au poignet Jorge Lorenzo, p ero a aussi des montres qui prennent simplement les codes de montres sport pour la présentation sans affectation spécifique à une discipline spécifique. C'est le cas du chronographe automatique PRS 516 que nous analysons ici avec des photos en direct. Le Tissot V8 appartient à la première catégorie car il s'inspire du monde du sport automobile pour offrir une pièce attrayante à un prix très intéressant. Tissot est l'un des grands « monstres horlogers », avec une capacité industrielle que peu peuvent égaler en Suisse ou ailleurs. Cela vous permet d'appliquer des économies d'échelle et de créer des produits qui offrent plus pour le même prix ou moins cher sans réduire la qualité. Et à titre d'exemple, le Tissot V8. Le modèle était un classique de la maison qui est maintenant relancé. Il dispose d'un boîtier en acier inoxydable 316L, qui est en acier chirurgical hypoallergénique, avec des mesures confortables 42,5 x 11,22 mm. Mélanger les pièces satinées et polies qui donnent un toucher plus raffiné, avec une distance entre les poignées de 22 mm. Couleur Biseau Faits saillants: le monde de la course verte classique et il a été imprimé échelle tachymétrique. Ce qui n'est pas classique, c'est le cristal, car heureusement c'est le saphir.

Le cadran est très attrayant, avec des chiffres de 12, 4 et 8 en noir sur blanc qui rappellent comment les numéros ont regardé dans les voitures de course d'autres fois. Les trois sous-sphères sont inspirées par l'odomètre du tableau de bord, en particulier les deux supérieures: en plus des échelles et des chiffres peints en blanc, elles ont un rehaut circulaire en métal, qui les rend également parfaitement mises en valeur. Les index ont la forme de pointe de flèche classique et sont facettés pour améliorer la lecture. Comme l'acier et les mains non peintes peuvent être perdus à travers la sphère, le blanc de l'imprégnation luminescente compense l'effet. En passant, dans l'obscurité, il brille en bleu, un changement bienvenu sur le vert traditionnel. Mais la main des minutes n'aurait pas fait mal à une plus longue longueur de luminescence pour bien la distinguer des heures (bien qu'elle soit plus large).

La fonction du chronographe est assez complète: à 3 il a une main qui mesure les dixièmes de seconde qui fonctionne continuellement pendant les 30 premières secondes puis s'arrête à 0 (pour ne pas gaspiller la batterie) et quand la mesure s'arrête instantanément le dixième. Il incorpore également la fonction addition qui permet d'arrêter le chronographe (avec le bouton à 4 heures) et, quand il est pressé à nouveau, le tapis roulant est placé dans le deuxième qui correspond. Autrement dit, si par exemple vous arrêtez à 3 et 15 secondes, lorsque vous appuyez de nouveau sur la main, il saute automatiquement à 6 heures, bien sûr le fond est fermé, mais il est bien résolu grâce à l'inscription "V8" qui reste très bien et renforce son caractère sportif.

La montre est attachée avec un bracelet en cuir avec des perforations de type rallye et une boucle d'écureuil avec le nom gravé. Le Tissot V8 est sorti en de nombreuses versions, mais je pense que c'est le plus authentique et a aussi un excellent prix: 395 euros . Les versions de bracelet vont jusqu'à 450 euros . Ils sont déjà disponibles dans la boutique en ligne de la marque et dans les magasins. Plus d'informations sur Tissot.es .

Le chef espagnol Dani García, nouvel ami de Blancpain

Dani García, le chef andalou avec la plus grande projection internationale en Espagne et détenteur de deux étoiles Michelin, est le nouvel ami de Blancpain . Pour la présentation officielle, l'usine nous a invités à un petit déjeuner au BiBo, le restaurant du chef à Madrid, où j'ai eu une conversation avec lui dans laquelle nous avons beaucoup parlé de cuisine et d'un peu d'horloges.

Antonio Lopez, vice-président de Blancpain (et des parents espagnols) avec Dani García dans la présentation du nouvel ami de la marque Antonio Lopez, vice-président de Blancpain (et des parents espagnols) avec Dani García dans la présentation du nouvel ami de la marque. Antonio Lopez prend un Villeret Quantième Perpetuél 8 Jours en or rose, un calendrier perpétuel automatique avec 8 jours de référence de la réserve de puissance 6659-3631-55B

La recherche de l'excellence, le savoir-faire traditionnel, la précision des gestes, la passion et la minutie dans le travail artisanal sont des valeurs que Blancpain partage avec le monde de la haute cuisine. Et c'est l'essence du travail de Dani García, qui a ouvert en 1998 son premier restaurant, Tragabuches, et deux ans plus tard, il a obtenu sa première étoile Michelin. Son excellent travail, toujours autour de la cuisine andalouse, a de nouveau été récompensé en 2007, lorsque son restaurant Calima a obtenu la deuxième étoile. Il n'est donc pas surprenant que Blancpain veuille renforcer certains liens qu'il avait déjà tordus avec lui en d'autres occasions. Et il n'est pas surprenant que je ne voulais pas manquer l'occasion d'avoir un peu de temps avec lui pour parler de ses affaires.

Lara Bartolomé, chef de marque de Blancpain Spain, avec le chef. Lara porte un Quantième Complet et Moon Phases automatique, en acier avec lunette sertie de diamants et cadran en nacre référence 2360-4691A-71

Dani García: J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance parce que nous venions d'une maison où l'on cuisinait beaucoup, ma mère et ma grand-mère, et j'ai de nombreux souvenirs de n'importe quel ragoût, surtout marin. Je me souviens des samedis des chirlas, des palourdes, des coquinas, de la coquille fine et du poisson frit. Ce sont les premiers souvenirs gastronomiques de mon enfance.

Dani García: Je m'en souviens parfaitement. Lorsque vous êtes né dans le monde de la cuisine et avant de trouver votre place, vous vous consacrez à la copie, entre guillemets. Je me souviens d'un plat de Ferrán Adriá, très vieux, appelé Menjar Blanc , qui est une soupe d'amande salée avec une pâte de tomate et d'origan. Je l'ai traduit à l'andalouse quand j'avais 22 ans et j'ai fait un ail blanc avec un granité de raisin. C'était la même construction mais avec un autre style. C'est le premier que j'ai dit "J'ai fait une assiette".

Quand Dani García décide "Je veux étudier la cuisine" et quand Dani García décide-t-il "Je veux que ce soit une affaire"? Dani García: Eh bien, c'est une bonne question que je n'ai pas encore posée. J'ai décidé d'être chef à l'âge de 16 ans. À l'âge de 19 ans, avec Martín Berasategui, je décide qu'en plus d'être chef, je veux me consacrer à la haute cuisine. Pendant de nombreuses années, pour moi et pour beaucoup comme moi, nous n'étions intéressés que par la création, la création, la création; de faire quelque chose de différent sans jamais vous soucier d'un compte de profits et pertes, qui a ses risques, logiquement. Dans les années 2012 et 2013, qui n'étaient pas très bonnes pour moi, c'est quand je réalise que chaque effort créatif doit être nourri économiquement. Vous arrivez à la conclusion que s'il n'y a pas de retour, l'entreprise cesse d'exister. Et vous avez aussi besoin d'argent pour quelque chose de très important: l'argent achète du temps, ce que vous devez créer: beaucoup de temps. Et à ce moment nous sommes maintenant:

Dani García: Il n'a plus rien, un mois maigre. Je crois que l'année prochaine, avec l'atelier consacré exclusivement à la créativité, sera radicalement différente.

Dani García: Je retourne à New York, mais je vais revenir avec mon argent et mes propres idées, avec ma façon de comprendre la cuisine espagnole et la cuisine andalouse. C'était un Master que j'ai passé là , positif et négatif, parce que absolument tout s'est passé. ("Manzanilla" le restaurant appartenant à Yann de Rochefort qui, malgré les bonnes critiques fermées étonnamment en 2014 après seulement un an de vie, pour des raisons apparemment économiques) . Mais à aucun moment j'ai eu la possibilité de faire ce que je voulais faire. Si ça avait été mon projet et monde l'argent, un autre coq aurait chanté. C'est un problème que j'ai à l'intérieur, mais pas à cause de l'entêtement ou de la fierté, mais parce que New York est une ville qui m'attire beaucoup, et je veux être capable de prendre le ballon BiBo là-bas. Dani García: Je pense que la tomate. Cela fait partie du gaspacho, que nous avons changé, fait de mille manières et de mille textures, mais il y a toujours la tomate.

HyM: Un professionnel de votre niveau, avez-vous encore un plat qui commande le respect? Un de ceux que vous dites "allons-y avec vous et moi, sommes-nous?"

Dani García: Dans la cuisine, comme dans la vie, il y a toujours des choses qui vous conviennent mieux que d'autres. Je n'ai peur d'aucun plat, mais il y a des ingrédients avec lesquels je me sens plus à l'aise que d'autres. Et puis il y en a d'autres ... J'aurais toujours aimé faire une bonne assiette d'ortiguilles, car elle le mérite pour le type de produit qu'il est. Mais il est vrai que je n'ai jamais réussi à faire un plat différent avec des ortiguillas que vous dites "c'est génial".

Dani García: Buf, je suis super gourmande, si vous pouvez dire ça. Une chose est ce que vous faites dans votre profession et une autre votre passion, qui pour moi est la nourriture et les restaurants. La cuisine japonaise flirte avec moi, la cuisine péruvienne, la cuisine française aussi ... ils ont tous une touche! Le Thaï ... Je les aime tous. Bien que si vous me dites "quelle nourriture choisirait le dernier jour dans le monde" je dirais la nourriture japonaise, à coup sûr.

HyM: Eh bien, c'était une question à laquelle j'avais pensé, mais je n'allais pas le faire parce que cela me semblait trop lamentable, mais puisque je l'ai mentionné: quel dernier repas choisirais-je avant de mourir?

Dani García: Eh bien, je pense que quelque chose que j'ai bougé toute ma vie: de bonnes coquinas, des coquilles minces, des anchois frits ... et des whitebait, parce que si tu sautes la loi, c'est ton pire jour. Cela peut arriver maintenant! (rires)

HyM: Le fait que la gastronomie espagnole soit si variée et si riche, est-ce bon ou nuisible? Manquons-nous la culture culinaire par rapport aux autres cuisines?

Eh bien, c'est aussi vrai. Je pense que ce qui a été fait en Espagne au cours des dix dernières années à l'avant-garde est bien au-dessus du reste de la cuisine mondiale. Ce n'est pas que nous soyons Martiens, mais je crois que les menus de dégustation proposés ici ont 15 ans d'avance sur leur temps. La cuisine doit être comprise, apprise, comme toute expression culturelle: la connaissance est acquise petit à petit, ce qui fait que vous appréciez davantage ce que vous avez devant vous.

HyM: Et l'espagnolmoyen? Ceux qui ne viennent pas dans les restaurants comme les tiens. Vous voyagez dans des villes européennes et, à l'exception peut-être des Italiens, vous voyez beaucoup de restaurants gastronomiques étrangers, beaucoup plus qu'en Espagne. Est-ce un défaut ou est-ce que nous avons vraiment quelque chose qui reste de l'extérieur?

Dani García: Man, c'est vrai que nous avons une cuisine beaucoup plus rentable que les autres pays du monde. Avoir cette cuisine si différente à 1000 kilomètres d'un point à un autre ... si vous me dépêchez, vous ne cuisinerez pas même à Almería comme à Cadix, et vous n'avez même pas quitté l'Andalousie. Nous avons une variété brutale. Et nous aimons vraiment les nôtres, en cela nous sommes très patriotiques. C'est pourquoi cela a coûté tellement cher que d'autres restaurants arivent. Mangez très bien japonais vous l'obtenez en Espagne, mais dans les endroits comptés avec les doigts d'une main. Très bon chinois, mais compté sur les doigts d'une main.

Haha, c'est vrai, chinois un peu moins que le japonais. Et le Japonais je peux vous en dire six. Ou cinq. Il est également vrai que cela change et aujourd'hui, par exemple à Madrid, vous pouvez tout manger ou presque.

HyM: La cuisine est le fruit de votre temps, et il y a aussi des choses qui vont et viennent. Pensez-vous qu'il y a quelque chose dans la cuisine actuelle qui va sortir de la mode parce que c'était juste la mode? Ou parce que le marché n'admet pas selon quelles choses?

Dani García: Je pense qu'il y a un moment de détente créative. Mais pas parce que c'est une question de mode, mais parce que, et je vous le dis du fond du cœur, le manque de connaissances. Il est très difficile d'entrer dans les menus de certains chefs, parce que conceptuellement et philosophiquement ils sont à un niveau compréhensible pour très peu. Et bien sûr, parce que Ferrán Adriá a cessé de créer, puisqu'il est le meilleur représentant et le meilleur laboratoire de R & D pour n'importe quel chef du monde. Il arrête ses machines et le monde s'arrête.

Dani García: Je voudrais parce que nous aurions beaucoup plus de plaisir. Je le pense, parce qu'il a cette préoccupation à l'intérieur de continuer à créer des techniques pour le monde et ensuite chacun interprète à sa manière. Pour tout cela, je pense que maintenant le monde de la cuisine devient plus cohérent et plus sensé. Eye, pour le client. Pas pour le cuisinier, mais pour le client.

Dani García: Eh bien, allez-y. En outre, je peux dire peu parce que je n'ai pas seulement prêté mon image mais toute la connaissance que j'avais d'un hamburger.

J'ai posé la question dans un ton léger, presque comme une blague, parce que l'aversion des chefs pour le fast-food a toujours été connue, mais en fait Dani García a conçu un hamburger pour la chaîne nord-américaine. Mais j'ai l'impression que c'est une question sensible pour lui, peut-être à cause de la critique que sa recette avait, et il devient sérieux pour exprimer une réflexion plus que pertinente:

Comme dans tout ce que vous faites, il y a des gens qui le soutiennent et il y en a qui ne le font pas. Je dirais à ceux qui ne le soutiennent pas que je voudrais cuisiner pour les gens qui n'ont que 5 euros, et que pour beaucoup de gens, aller à un McDonalds avec leur famille est le meilleur. J'ai toujours senti non seulement un cuisinier de haute cuisine, mais de toutes sortes.

Dani García: Bien sûr. Ce n'est pas une question de nourriture rapide ou lente. C'est une question de prix. Vous devez offrir le meilleur que vous pouvez avoir pour 5, 6 ou 7 euros. Vous ne pouvez pas comparer un menu de 300 euros avec un de 45 ou avec un de 5 euros, mais vous devez donner le meilleur dans tous les cas.

HyM: Parlons un peu des montres: j'ai vu beaucoup de photographies de Dani García parmi ses feux, mais dans très peu de cas il porte une montre. Dans un chef de son niveau, les temps sont-ils déjà dans la tête, ou les minuteurs sont-ils encore utilisés?

Dani García: Homme c'est vrai que maintenant je travaille beaucoup moins physiquement. Mais toute ma vie, pendant que j'étais dans la cuisine, j'ai préféré avoir une montre comme celle-là (le géant Fifty Fathoms qui a présidé sa cuisine pendant la journée) pour le porter dans sa main. Aujourd'hui ma vie a beaucoup changé, j'ai beaucoup de gens qui cuisinent pour moi ... (s'arrête un instant) ... Au fait, c'est une sorte de tabou! Il semble que le cuisinier devrait cuisiner tout pour tous les jours. Vous voyez, complètement non viable. C'est comme si Fernando Alonso devait descendre au Pit Stop pour changer les roues, sinon il n'est pas un vrai pilote. Il est vrai que parfois nous vivons dans un pays qui ... Mais revenons à votre question, dans la haute cuisine, il est très nécessaire de travailler avec des minuteries parce que nous avons toujours beaucoup d'opérations en même temps qui exigent des temps difficiles. Si vous entrez dans la cuisine, vous verrez de petites montres partout. Et pour moi, maintenant j'ai beaucoup moins d'agitation physique et je peux porter la montre à mon poignet, ce que j'aime vraiment. Et je le regarde beaucoup.

40e anniversaire de TAG Heuer Monza: photos en direct et prix

L'histoire de TAG Heuer est marquée par de nombreux jalons horlogers, des modèles qui ont toujours eu le dévouement de leurs adeptes et l'appréciation générale des passionnés d'horlogerie. L'un de ces modèles est le Heuer Monza , qui a eu plusieurs renommées et qui, pour ses 40 ans, a un nouveau look et la même capacité de séduction.

L'histoire du Heuer Monza est quelque peu désordonnée, comme c'est souvent le cas avec les modèles qui ont vu le jour à une époque où la cohérence, la continuité et l'enregistrement des activités n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Le modèle a été conçu et lancé en 1976 par Jack Heuer pour célébrer le premier titre de champion du monde de Niki Lauda avec FERRARI. Quand nous pensons à un Monza nous pensons à ce modèle, mais en réalité l'idée a été prise à partir de chronographes que la maison a lancé dans les années 30 et qui avait un coussin en forme de boîte. Alors quand il a été relancé en l'an 2000, avec le calibre 17, cette boîte a été récupérée, qui est restée dans l'édition limitée de 2011 et aussi dans laquelle nous présentons maintenant.

La boite actuelle passe de 39 mm de l'original à 42, beaucoup plus courante mais qui semble plus petite à cause de son noir intense. Au lieu de l'acier, le matériau utilisé est le titane, gagnant ainsi en légèreté. Le titane a été traité avec du carbure de titane, ce qui lui donne cette couleur noire intense et surtout une grande dureté, seulement inférieure à celle du diamant. De cette manière, sa durabilité est garantie. Et aussi sa beauté, car elle a un éclat très particulier qui recouvre toute la structure extérieure et qui contraste avec le brossage de la partie supérieure du biseau.

Les boutons-poussoirs n'ont cependant pas été traités pour les laisser comme les originaux. Bien sûr, maintenant la couronne est du même côté, pas à 9. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous les pistons du chronographe et la couronne ne sont pas alignés car la jauge 17 est en fait un ETA 2894-2 modifié et ajusté par TAG Heuer. Le calibre ne peut pas être vu parce que, comme le modèle original, le fond est aveugle et le nom de la montre est gravé. L'original Heuer Monza était l'une des rares horloges de son temps qui portait le nom gravé. Pas même dans le dos, le nom de TAG, qui montre à quel point la maison a été respectée avec la réédition, et cela contraste certainement avec ce que Jean-Claude Biver m'a dit lors de la présentation du TAG Heuer Autavia 2017 que j'ai rapporté ici. Disons enfin que l'hermétisme est plus que suffisant: 100 mètres.

La sphère conserve les éléments d'origine, mais les modifie. Dans la version 1976, la petite aiguille des secondes était à 10 heures et le compteur des 30 secondes à trois heures. Dans le nouveau Heuer Monza, les sous-étapes sont placées dans la position traditionnelle de 3 et 9, mais dans l'ordre inverse: les petites secondes à 3 et les 30 minutes à 9 heures, qui ont les sections de 0 à 5 , de 10 à 15 et de 20 à 25 avec une peinture rouge identique à celle du tapis de course qui, une fois appliqué, prend la forme d'un diamant, et il a l'air très bien.

Les aiguilles sont blanches et noires, comme l'original, avec des inserts dorés SuperLuminova qui accentuent leur esprit rétro. Et pour une fois il n'y aura pas de discussions sur l'inclusion d'une fenêtre de date: c'était déjà dans l'original. Et aussi simple soit-il, c'est maintenant, bien que cette fois-ci il repose sur une petite section de l'index de 6 heures, assez pour améliorer la lecture dans l'obscurité.

La montre est nouée avec un bracelet en cuir de course de très bonne présence et qui se referme sur le pouls avec une boucle déployante - peut-être un peu encombrante - également en titane et avec le logo Heuer gravé. Le résultat sur le poignet est fantastique car nous faisons face à un hommage clair mais en même temps à un rendu parfaitement moderne et très attirant. Le TAG Heuer Monza est une édition numérotée mais non limitée (même si sur le dos il est écrit "Limited Edition"). Il a un prix de 4.700 euros et plus d'informations peuvent être trouvées à TAGHeuer.es .

Rolex Explorer 214270 pour 2016: Live Photos et Prix

Comme d'habitude chez Rolex, les nouvelles versions communiquent simplement. Pas de fifres et de tambours; c'est ce que nous prenons déjà en charge des autres, qui parlent sans cesse du peu dont la marque a besoin pour nous conquérir à nouveau. Sûrement la plus subtile des sorties a été la nouvelle Rolex Explorer 214270 mais qui offre néanmoins des changements importants.

La Rolex Explorer 214270 est très importante car la Rolex Oyster Perpetual Explorer, qui est son vrai nom, a toujours été la porte d'entrée de la maison de la Couronne. De plus, pour beaucoup, c'est la quintessence de Rolex car elle combine tout ce que la marque signifie: une montre élégante mais dure comme peu (hommage à son explorateur d'origine, depuis le lancement de l'horloge en 1953 après l'ascension de l'Everest), boîte hermétique et mouvement automatique. La vérité est que Rolex compte ses modèles par icônes, de sorte que vous pouvez éternellement discuter quel modèle est celui qui incarne le mieux toutes les vertus de la fabrication. Ce n'est plus le modèle de base de Rolex parce que maintenant une montre moins chère, l' Oyster Perpetual 39 que nous passons en revue avec des photos en direct dans cet article et cela a un prix de 5.250 euros, mais il est vrai qu'il n'a pas l'image que tout le monde se rapporte à Rolex.

La Rolex Explorer 214270 de 2016 vient résoudre les plaintes qui avaient été faites contre la version précédente. Quand l'horloge passa de 36 à 39 mesures, les partisans de la marque la plus puriste, qui sont légion, se mirent à se plaindre que c'était une mesure qui trahissait la «nouvelle essence» de la maison. Pour ma part, l'augmentation de la taille me semble un succès car 36 mm est une petite mesure pour presque n'importe quel poignet. Ou, pour le dire autrement, 39 mm est une mesure qui convient bien à presque n'importe quel poignet. Mais ce qui a vraiment mal tourné, c'est l'équilibre de la taille des mains, car en augmentant son diamètre de 3 millimètres, les aiguilles, notamment celle des minutes du modèle 36 mm, étaient trop courtes. Ce n'était pas terrible, mais c'était remarquable. Cela n'arrive pas dans la nouvelle version.

Maintenant, l'aiguille des minutes arrive aussi loin et l'aiguille des heures est aussi un peu plus longue. De plus, les deux mains sont légèrement plus grandes. De cette façon, la lecture est absolument irréprochable. L'autre grand changement est survenu aux chiffres 3, 6 et 9. En 1989, les chiffres arabes ont été construits en or blanc pour donner à la montre une apparence plus raffinée, et il est resté si loin que Rolex a décidé que, en le Rolex Explorer 214270 de 2016, les index ont enlevé l'or au bord et le reste a été couvert avec Chromabright. Ainsi se réalise une sphère plus équilibrée et surtout une lecture dans l'obscurité insurmontable.

Il est frappant qu'avec de tels changements importants Rolex continue à maintenir la même référence 21470, bien qu'il reste vrai que le reste de la montre reste le même: Boîtier Oyster 39 mm en acier 904L, étanchéité jusqu'à 100 mètres, lunette polie, verre plat bracelet en saphir et satin Oyster avec trois maillons et boucle Oysterlock avec ajustement Easylink.

Mais il est très important de noter que la Rolex Explorer 214270 partage les nouvelles caractéristiques chronométriques établies par le géant genevois. Le calibre est équipé d'amortisseurs Parachrom spirale -antimagnétique- et Paraflex, en plus d'une réserve de puissance -différente de 50 heures. Mais surtout, outre la certification COSC Rolex, il assure une précision de -2 / + 2 secondes par jour, deux fois plus précise que les exigences du laboratoire de chronométrie. En outre, la montre est livrée avec une garantie de 5 ans et un intervalle de maintenance de 10 ans.

Il n'y a pas de Rolex que vous mettez sur votre poignet qui n'est pas immédiatement intégré dans la peau, devenant naturellement partie du bras. Cette Rolex Explorer 214270, une fois corrigée les détails mentionnés et avec le changement des chiffres, est devenue une Rolex parfaite. Son prix est également très bon, puisqu'il coûte 6 000 euros. Il est vrai que, comme je l'ai dit, a la compétition ci-dessous l'Oyster Perpetual 39 et que cette année a également lancé l' Air King (que j'ai présenté avec des photos en direct dans cet article ), une autre icône qui a un prix de 5 700 euros . Mais l'Explorer est toujours un excellent choix si nous voulons combiner la durabilité de tous les sports Rolex avec son élégance innée. Plus d'informations sur Rolex.es.