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Les nouveautés de Glashütte Original à Baselworld 2017

Finalement, il est arrivé. Lesuper La gigantesque foire horlogère a ouvert ses portes et la première chose que nous trouvons, ce sont les nouveautés Glashütte Original à Baselworld 2017. Ce n'est pas un mauvais début.

C'est pour commencer à force les nouveautés de Glashütte Original à Baselworld 2017. Il y a un peu plus d'un an nous présentons dans cet article le nouveau Senator Excellence qui comprenait un nouveau calibre, le 36, destiné à orienter les futures étapes de fabrication en termes de mouvements fait référence. Le mouvement bat à 4 hertz et maintient une excellente marche pendant pas moins de 100 heures avec un seul canon. De plus, le propriétaire de la montre obtient un certificat personnalisé de la performance de sa montre. Maintenant, le Senator Excellence Perpetual Calendar dispose d'un dérivé de ce calibre, appelé 36-02.

Heureusement pour ceux qui aiment l' horlogerie, la demande maximale qui met Glashütte Original dans le développement et la construction de leurs montres et ont pu à acheter lors de ma visite à la fabrication ( ici la première, deuxième ici ), non encore traduite prix, et en ces temps dificles la maison a eu la bonne idée de lancer la montre avec boîtier en acier inoxydable, qui certainement il beaucoup plus facile d' accéder à l' une des complications élevée et l' un des plus utiles que bien.

La taille est de 42 mm, ce qui donne amplement d'espace sur le cadran pour placer tous les éléments de manière harmonieuse et avec une taille suffisante pour une lecture optimale. Il y avait déjà un calendrier du sénateur Perpétuel, mais cette version de l'excellence rend plus sexy car elle se passe des chiffres romains - sauf à 12 et 6 et les remplace par des index enregistrés et couronnés par les minutes, ce qui lui donne un air plus dynamique , moins grave. Surtout dans la version en or rose, dans laquelle ils ont été peints en rouge.

L'indicateur de l'année bissextile, qui était auparavant une petite ouverture circulaire avec la 4ème année marquée en rouge, a également été remplacé. Apparaît maintenant une sous-sphère dans laquelle les quatre années sont vues, avec une aiguille en acier bleuiante (comme les autres) qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De cette manière, l'indication est beaucoup plus claire.

La sphère est donc très bien proportionnée, avec un aspect serein mais pas ennuyeux. Et avec deux autres éléments très significatifs: la fenêtre de date traditionnelle de Glashütte Original, avec les deux disques des chiffres à la même hauteur, et une belle phase de lune qui ajoute la touche romantique à une montre qui se vante d'une perfection rationnelle (pas besoin correction jusqu'à l'année 2100). Je suppose que différentes versions de sphères apparaîtront, et j'aimerais le voir en bleu.

Et si nous parlons de sexi dans les nouveautés de Glashütte Original à Baselworld 2017, regardez ceci:

La nouvelle version du chronographe Senator, qui a maintenant un frère beaucoup plus audacieux qui aime beaucoup la nuit. Comme dans le cas du calendrier perpétuel que nous venons de voir, ce nouveau chronographe se débarrasse des chiffres romains, de la minute ferroviaire et du tachymètre pour offrir une version plus sportive.

Je me souviens seulement de 12 et 6 ans, mais ils ne semblent même pas si romains grâce au revêtement SuperLuminova bleu qui imprègne maintenant tout, de sorte que la lisibilité est excellente dans l'obscurité. En fait, cela donne envie d'être toujours dans l'obscurité pour profiter du ton élégant du matériau luminescent.

La montre a l'air superbe, mais elle a un diamètre de seulement 42 mm. Et surtout: il est fait d'acier, ce qui rapprochera vraisemblablement son prix des mortels. Mais rappelez-vous que, comme toujours chez Glashütte Original, le mouvement est fabriqué et toujours avec le même niveau de finition. Le calibre 37, présenté en 2014, passe à 4 hertz et atteint 70 heures de réserve de marche avec un seul canon. Et maintenant la montre a également une résistance à l'eau de 100 mètres, grâce à sa nouvelle couronne filetée, donc combiné avec le bracelet en caoutchouc ou le bracelet peut être un compagnon idéal en bord de mer. Cette montre va être un énorme succès. Assurance.

Les dernières nouvelles de Glashütte Original à Baselworld 2017 est le pavonina, la montre qui a fait son apparition en 2013 avec une inspiration clairement GUB (l'horloger mis en place en République démocratique allemande) et depuis lors, a été enrichi avec de nombreux modèles. Contrairement aux modèles précédents, les nouvelles versions ont des chiffres romains dans leurs zones de nacre naturelle. La police anthracite, légèrement incurvée a été développée par le fabricant spécifiquement pour le Pavonina. Créé dans la fabrication de sphères d'horloger à Pforzheim, soigneusement imprimé dans les sphères nacrées mince comme du papier et se détachent nettement sur le fond clair. Au centre de la sphère, une décoration guilloché ajoute des reflets qui varient avec le mouvement du poignet.

La boîte en forme de coussin de 31 x 31 mm, est disponible en acier noble, or rouge ou une combinaison des deux matériaux, en plus de décorations avec des diamants. Les sphères Pavonina sont disponibles dans une grande variété de matériaux décoratifs et de motifs: nacre, guilloché, surfaces galvanisées, appliques arabes ou diamants. Tous les modèles ont un cabochon sur la couronne. La décoration est complétée par une large gamme de bracelets et de bracelets de différentes couleurs et matériaux: acier inoxydable ou or, cuir d'alligator de Louisiane, cuir de veau ou cuir verni, ainsi que le satin de Rome.

Les montres les plus remarquables de Baselworld 2017 -1

La foire Baselworld est si gigantesque qu'il est impossible de tout couvrir, expliquant chaque détail de l'infinité des montres que l'on voit. Pour avoir une meilleure idée, aujourd'hui la foire n'est toujours pas officiellement ouverte et j'ai encore fait 418 photos, toutes des montres. Cela donne une idée des dimensions. Donc ce que j'ai pensé c'est que je vais mettre chaque jour ce qui a le plus attiré mon attention de ce que j'ai vu. Un petit commentaire, car il y aura plus de temps pour analyser chaque montre tranquillement.

Sûrement ce ne sera pas le plus commercial ou ce que tout le monde attend, car l'ordre de mes rendez-vous ne correspond pas au plus frappant. Je vais juste aller dans l'ordre chronologique des visites.

La première montre que j'ai vu à la foire de Bâle et la première des montres les plus remarquables de Baselworld 2017 à entrer dans la liste de souhaits. C'est le premier modèle de la maison en acier, ce qui le rend plus abordable, mais sans abandonner le goût exquis et la qualité de la construction et des finitions. Il comprend le nouveau calibre automatique de la maison, et dans ce cas, si nous pouvons parler de son propre mouvement de fabrication, parce que nous nous souvenons que Moser fabrique même ses propres spirales. Boîte de 42 mm hermétique jusqu'à 120 mètres, ce qui en fait vraiment une horloge pour tous les temps, que ce soit bureau ou loisir. Aussi, si nous ne voulons pas prendre la mer, apportez une réserve de marche de 3 jours pour durer jusqu'à lundi.

Un autre exemple de la dévotion de Moser pour l'élégance et les finitions exquises. Le Endeavor Center Seconds Automatic partage le calibre avec le Pioneer, mais les boîtes sont néanmoins en or blanc et en or rouge. Les sphères recherchent une pureté maximale. Ils n'atteignent pas la fin des sphères Concept (que l'on peut voir ici ), mais à l'exception des index il n'y a pas d'autre élément. Pas même le fameux slogan "Swiss Made".

Chanel est passé de faire des montres de mode à des chefs-d'œuvre authentiques de l'horlogerie. Il a développé son premier calibre précisément pour ce modèle, le Monsieur. Après avoir eu le modèle en or blanc et en or beige, il le présente maintenant en platine avec la sphère Grand-Feu. Au-dessus, la sphère décentrée des minutes rétrogrades est imposée, avec un saut au zéro instantané. Le cercle est interrompu par les petites secondes, tandis qu'à six heures s'ouvre la grande fenêtre des heures sautantes. Une montre habillée différente et très attractive, dont le prix en platine est de 60 000 euros.

La J12 est l'une des grandes réussites de Chanel, grâce à sa céramique et à son esthétique simple mais impressionnante. Maintenant, il rend hommage à son créateur, Coco Chanel, avec deux montres: une noire et une blanche. Avec ces couleurs, la créatrice apparaît, qui gouverne de ses bras les heures marquées par son calibre automatique. Les horloges avec des figures risquent d'être puériles, mais la figure centrale est faite avec un tel brio que le danger est parfaitement évité. Une belle montre.

Une autre des montres les plus remarquables de Baselworld 2017 est en fait trois: la TAG Heuer Carrera Heuer 01 43mm, dont j'ai parlé dans cet article . Maintenant, après les avoir vus vivre, on peut dire que l'odeur des best-sellers que les trois horloges dégagent est perceptible jusqu'à ici.

Les horloges sont lancées dans Intense Black, qui est celui qui ouvre cette note, cognac brun (est ici-haut), et Deep Navy Blue, qui apparaît ci-dessous. Les trois versions sont particulièrement attrayantes car leur diamètre (mais pas la hauteur) est de 43 mm et s'adapte toujours bien au poignet.

Logiquement, la plus grande surface colorée est le biseau, mais aussi le cadran ajoute son trait de couleur. Cela a beaucoup de mérite parce qu'il est squelettisé, il n'est donc pas facile de mettre en évidence les contours. Mais ce TAG Heuer l'atteint largement.

L'Aquaracer 300 est l'une des icônes les plus vendues de TAG Heuer, et maintenant la maison le présente avec un costume prêt pour la bataille. Ou plutôt, pour s'en cacher. Tout d'abord, vous l'avez vu dans une couleur kaki, ainsi que porter une ceinture de l'OTAN correspondant.

Mais sans doute, la pièce TAG Heuer qui va le plus parler est le modèle Camouflage, avec ses tons bleus et gris. La vérité est que le camouflage est utile devrait être utilisé dans l'Arctique ou quelque chose, car il est peint en bleu et gris. Mais peu importe, car la montre est vraiment cool. Même l'OTAN a beaucoup de personnalité. Vous verrez comment la pièce "devient virale". Sans doute et de droit l'une des montres les plus remarquables de Baselworld.

Les horloges les plus importantes de Baselworld 2017 - 2

Nous continuons à visiter les montres les plus remarquables de tout ce qui peut être vu à Baselworld 2017. Maintenant, un résumé; nous allons l'élargir à l'avenir.

Il y a longtemps Constant Frederique fait ce qui est proposé, et très bien: créer des montres qui offrent tout ce que signifie l' horlogerie , mais des prix abordables. La Manufacture Worldtime porte le temps de collecte FQ, mais cette année , nous avons vu cette version en marron, à mon avis, est le plus élégant et attrayant. Boîtier de 42 mm plaqué or et cadran marron qui avec le blanc permet une lecture parfaite à la fois de l'heure et des 24 fuseaux horaires. Bien sûr la taille de fabrication et le meilleur, son prix: il n'atteint pas 3 800 francs suisses (3550 euros).

Une autre vraie boule de la maison. Une montre que tout le monde va sonner car elle répète les codes esthétiques déjà vus (Patek ou Vacheron). Mais il a une présence sans tache, en particulier la version qui remplace les chiffres romains avec des index et des guillochés par des rayons de soleil. Encore une fois le boîtier de 42 mm, qui peut être plaqué or ou seulement en acier et avec cadran blanc ou anthracite. C'est un chronographe flyback de fabrication avec 38 heures de réserve de marche et une fréquence de 4 hertz. Son prix est inférieur à 4000 euros.

Il est curieux qu'étant si important dans l'histoire du chronographe, Breitling n'a pas eu la fonction de split-secondes. Cela a été résolu avec le nouveau calibre B 03, qui oscille à 4 hertz et dispose d'une réserve de marche de 70 heures. La boîte qui l' abrite (ici en or , mais il est en acier) est de 45 mm par 15,73, un parfait endroit pour exposer la beauté incontestable de la taille du modèle. Le prix est à confirmer, mais la version en acier se déplace dans l'environnement de 10.000 euros , tandis que l'or va sûrement dépasser 30.000 euros , et sera limité à 250 pièces.

Cette année, le SuperOcean fête ses 60 ans et le célèbre à Baselworld 2017 avec une refonte des trois aiguilles et des chronographes dans lesquels plusieurs couleurs ont été incluses. A titre d'exemple, cette version en marron (qui est l'une des tendances cette année, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas encore remarqué). La montre mesure 46 mm de diamètre et intègre le calibre B13, dérivé du 7750.

Alpina est dans la lutte la plus féroce, celle des montres automatiques à bas prix. Dans ce cas, il propose une offre très intéressante, car le Startimer Pilot Automatic est une horloge très bien faite, avec tous les codes de l'horloge du pilote. Il a un diamètre de 44 mm et une excellente sphère de lecture, y compris le revêtement SuperLuminova. A l'intérieur, un calibre Sellita automatique. Et un bon prix: commencez à un peu plus de 800 euros.

Alpina avait déjà une smartwatch avec le même système que Frederique Constant. Mais maintenant, il s'est amélioré avec l'introduction d'une boîte hermétique jusqu'à 100 mètres. La montre semble beaucoup plus sportive, certainement avec beaucoup plus d'apparence de montre d'immersion. Les autres fonctions sont toujours là sans que la montre cesse de ressembler à une montre analogique. Son prix de départ est de 555 euros , ce qui en fait une alternative très intéressante.

Un des attentats de Baselworld 2017, sans aucun doute. Tudor a soumis son modèle le plus célèbre à un traitement encore plus sportif et a développé un chronographe de fabrication qui a tout ce que vous pouvez demander: roue pilier, embrayage vertical, spirale de silicium et certification COSC. Et un prix très compétitif: 4 500 euros.

Pour moi, cependant, le modèle que j'ai aimé la plupart de ceux présentés par Tudor à Baselworld 2017 était Black Bay Steel, qui a ajouté une lunette en satin et, surtout, la première fenêtre de date, parfaitement intégrée dans le cadran. À l'intérieur, bien sûr, le calibre de fabrication MT 5612 avec la certification COSC. Et un prix qui sera autour de 3 500 euros.

Ce même calibre apparaît dans la version L & G de Black Bay. L & G sont les initiales de Steel & Gold (acier et or), la première version bicolore de la maison. Ce n'est pas que la montre est simplement plaquée d'or jaune, mais qu'elle a une couche plus épaisse. Le résultat est franchement frappant, tout comme son prix: 4 750 francs suisses , qui sont aujourd'hui inférieurs à 4 435 euros . Succès des ventes sécurisé Nous continuons

Les horloges les plus importantes de Baselworld 2017, et une réflexion sur ce que la Foire a voulu dire

La dernière section sur les horloges les plus importantes de Baselworld 2017 me donne l'occasion de faire une brève réflexion sur ce que la foire a été. Bien sûr, dans un événement de cette taille, il y aura toujours quelque chose de saisissant, des montres qui vous laisseront sans voix ou de nouvelles versions qui réaffirmeront à quel point telle ou telle horloge est ... et bien sûr d'autres - même de grandes marques - qui ne vous provoquent que hausser les épaules et dédaigner. La liste des montres que j'ai vues à Baselworld 2017 et que j'aimerais acheter est bien plus longue que je ne voudrais l'admettre, mais cela ne cache pas le fait que je pensais que c'était une foire plutôt appauvrie, une impression malheureusement corroborée: l'édition de 2017 a eu 200 exposants de moins que l'an dernier (dans lequel d'ailleurs déjà commencé à produire des victimes). Bien que les couloirs à mi-chemin aient été aussi pleins que d'habitude les autres années, le gros du trafic était concentré dans le Hall 1.0, où se trouvent les grands noms: Rolex, Hublot, TAG, Patek, Swatch Group ... les autres étages et le Hall 2 (celui de l'horloge ici) étaient beaucoup plus calmes. Inquiet calme, je dirais. Et la présence de l'industrie auxiliaire (outils, machines,

Ce qui a été une surprise a été la zone des Ateliers , où les créateurs indépendants se rencontrent. Dans les éditions précédentes ont été regroupés dans ce qui a été appelé le «Palais», qui était essentiellement une grande tente d'un côté de la foire. Il avait l'avantage de la lumière naturelle, mais vous pourriez mourir de chaleur ou de froid - ou que le vent pourrait vous emporter - toutes les marques n'avaient pas l'espace dont elles avaient besoin (ou ne correspondaient pas directement), et aller à la salle de bain lui-même en raison de l'éloignement des installations (bien que ce soit vrai tout au long de la foire, la vérité).

Cette année, ils étaient situés dans le hall 2.2 (soit deux étages plus haut que les plus visités) et derrière le gigantesque stand du groupe Festina. Se rendre à cet étage était comme aller ailleurs: on aurait dit un centre commercial qui venait d'ouvrir les portes à 10 heures du matin. Et pourtant, la région des Ateliers a été assez visitée, heureusement. En général, les exposants étaient heureux, mais la vérité est que s'ils les éloignaient un peu plus de l'action, ils auraient été dans un autre pays, ou presque. Bien sûr, le ton était le même que dans le reste de la foire: peu de nouvelles et la consolidation des modèles existants.

L'invité - ou plutôt, l'assistant le plus mal à l'aise - de Baselworld 2017 a été, bien sûr, la smartwatch. Toutes les marques qui en ont un l'ont bien sûr exposé (le principal TAG Heuer et son Connected Modular 45). Mais ce qui a le plus attiré l'attention a été la présence de Samsung et de son Gear S3, avec un stand énorme et plein de gens tout le temps. Samsung a également créé des montres mécaniques avec Yvan Arpa, qui a également conçu des sphères numériques pour l'horloge connectée. Un pas très audacieux que même Apple n'a pas osé donner et avec lequel il cherche à légitimer, avec l'idée qu'il existe un lien entre l'horlogerie mécanique et électronique, une sorte de continuité qui place les deux à peu près au même niveau . Si cela semble hérétique venant d'une entreprise coréenne d'électronique grand public, rappelez-vous que c'est le chemin que TAG a commencé avec ses connectés. En cela, les Coréens n'ont rien fait d'innovant, mais ils profitent du flanc qui a ouvert l'horlogerie suisse elle-même. Quoi qu'il en soit,

Et ils doivent également garder une bonne part du marché des montres à quartz et même des montres mécaniques à bas prix. Parmi ceux-ci, l'industrie a été fondamentalement oubliée (ou oubliée jusqu'à présent) et a perdu l'éclat et le respect qu'elle méritait. En ce sens, Tissot nous a surpris avec le SwissMatic, une réinterprétation du calibre de la Swatch51 avec laquelle il proposera des montres mécaniques à la mode à des prix agressifs et avec la qualité de Tissot.

Ce que je pense que Baselworld 2017 a défini, car pas les nouvelles montres, a été la couleur . Jusqu'à présent, dans les sphères, nous ne voyions guère plus que du blanc, du noir et peut-être du bleu; aussi de temps en temps certains brunissent ici et là. Cette fois nous avons vu beaucoup de couleurs, et avec un bon jugement: si ça marche sur des montres de mode, pourquoi pas sur une montre mécanique? Chaque fois que nous voulons que nos choses soient aussi personnelles que possible, alors pourquoi nous limiter à une autre bande seulement quand nous pouvons aussi avoir une sphère différente. "En période de désolation, ne bouge jamais", a déclaré Ignacio de Loyola. Il semble que l'industrie horlogère évalue les dommages à sa cale et ne veut pas faire de mouvements radicaux avant de savoir dans quelle direction son navire se déplace.

Nomos Glashütte continue avec son histoire à succès. Pour cette année, il a pris son modèle Club et lui a donné une nouvelle vie avec son calibre de fabrication DUW 3001, mais il a également ajouté des sphères accrocheuses qui, avec son imperméabilité jusqu'à 200 mètres, en feront l'une des montres de l'été .

Il a également créé une version avec un diamètre de 41,5 mm et un autre avec un diamètre de 38 mm et le cadran "California", conçu comme un cadeau pour les jeunes diplômés qui a appelé "Campus".

En effet, le nouveau Sea-Dweller a un cyclope (la lentille grossissante traditionnelle de Rolex ). Et en effet, les puristes ont mis le cri au ciel parce qu'il ne l'avait jamais eu auparavant. Mais c'est tout simplement parce que vous ne pouviez pas: ne pouvais pas supporter la pression à 1.220 mètres. Maintenant, elle peut le supporter et c'est pourquoi Rolex l'ajoute. En horlogerie, toujours hâte et offrir les meilleurs produits sans perdre l'essence. Et y at-il quelque chose de plus Rolex que de regarder avec cette loupe imitée sur la fenêtre de la date? Laissez-les dire ce que veulent les rolexistes les plus intransigeants: le nouveau Sea-Dweller est un ma-qui-nón.

Un autre succès de Rolex. Après avoir lancé deux versions de lunette en céramique l'année dernière, elle apparaît désormais avec un cadran en or jaune, or blanc et Everose, une lunette Cerachrom et, pour la première fois, un bracelet Oysterflex, le caoutchouc créé par la maison de la Couronne. Donc, en principe, vous manquez un peu? Regardez-le plusieurs fois et vous verrez à quel point vous l'aimez. Vous ne voyez pas la fin des files d'attente pour ces nouvelles versions.

Cette année à Baselworld 2017 Porsche Design a lancé ce qui sera sûrement le chronographe de la foire et l'une des années à venir: le Monobloc Actuator. Le chronographe est activé et désactivé en appuyant dans la partie supérieure ou inférieure de la zone où se trouve la couronne. Le chronographe démarre ou grâce à un système de cames, si bien résolu qu'il peut même être utilisé sous l'eau.

Au poignet: Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon

Le Grand Deck Marine Tourbillon d' Ulysse Nardin est l'une des montres que j'ai le plus aimé ces dernières années, et pourtant il s'est avéré que je l'avais porté à l'avant. Un échec inexcusable que je vais compenser par des photos en direct et le prix de ce délice horloger.

Le Grand Deck Marine Tourbillon vient orner la liste des excellentes montres marines de la marque, qui porte la mer dans son génome: Ulysse Nardin a créé sa société horlogère en 1846 pour construire précisément - et jamais mieux - des chronomètres de marine. Son dévouement à atteindre une précision maximale est avalisé par l'Observatoire du Neûchâtel, où de 1846 à 1975, Ulysse Nardin présenta 4 504 chronomètres de marine à vérifier. 95% d'entre eux (4.324) ont obtenu le certificat, un montant et un pourcentage difficiles à égaler.

Leurs chronomètres de marine ont tous un aspect très formel (bien que très attrayant en même temps), comme on peut le voir dans ce Calendrier Annuel Marine Chronomètre l'année dernière. C'est pourquoi le Grand Deck Marine Tourbillon est si attrayant et séduisant: sans quitter la mesure exacte du temps, la manufacture nous offre un hommage au monde de la voile avec la reproduction d'un deck (deck, en anglais) d'un yacht. La coque de ce navire est en or blanc d'un diamètre de 44 mm et, comme tous les navires (et les montres d'Ulysse Nardin), elle porte sur le côté une plaque qui l'identifie.

Sur la surface du yacht nous trouvons des éléments communs dans ces bateaux: il y a quatre treuils à travers lesquels glisse une corde qui déplace une bôme, dont je parlerai plus tard. Le sol est fait de bois (teck, je pense, bien que l'ONU ne le spécifie pas), et les détails sont si soigneux qu'il y a même des rails pour tenir sur toute la sphère. J'aime.

Les nanotubes qui se déplacent entre les cabestans sont également un clin d'œil au monde marin, car ils sont fabriqués à Dyneema , qui est de facto le matériau standard actuellement utilisé dans la fabrication des cordages. Il est capable de supporter 15 fois la tension de l'acier ou 4 fois celle de la meilleure fibre d'aramide; Il est léger, il flotte, il n'est pas toxique, il supporte les rayons ultraviolets et ne se brise que lorsque la température est inférieure à 150 degrés en dessous de zéro. Il n'est pas surprenant qu'il soit utilisé même dans la fabrication de gilets pare-balles. Ces tubes sont chargés de déplacer le boom bleuâtre en aluminium, qui est en fait l'aiguille des minutes rétrograde: lorsque l'heure est consommée, la main revient tranquillement au début dans une transition agréable à voir, douce et sans appréhension.

C'est ainsi que fonctionne l'aiguille des minutes rétrogrades de l'Ulysse Nardin Deck Marine Tourbillon, l'une des grandes montres de l'année et que l'on a pu voir au SIAR Madrid, où le Prix du public a été remporté.

La perche glisse sur un cristal de saphir bleuâtre et translucide, dans lequel les minutes sont imprimées dans ce qui semble être une manière délavée. C'est en fait un autre souvenir marin, une référence à la façon dont les brasses de profondeur sont reflétées dans les cartes marines, qui évidemment ne conservent aucune régularité. Vous pouvez voir un exemple ici , qui utilise même pour les chiffres une police similaire au Grand Deck Marine Tourbillon.

Sous l'ancre qui sert de logo à Ulysse Nardin - et qui est d'ailleurs l'ancienne, car dans l'actuelle elle est droite - une grande fenêtre apparaît pour l'heure composée d'un double disque. Comme le mouvement de retour de l'aiguille des heures est lent, ajuster le temps en fonction de l'avancement des minutes serait fastidieux, de sorte que le Grand Deck Marine Tourbillon intègre dans le calibre UN-630 un bouton poussoir pour un réglage rapide. Le bouton est recouvert par le même caoutchouc bleu qui entoure la couronne. Le caoutchouc a une double fonction: il rend la montre encore plus élégante et favorise également le fonctionnement (du bouton-poussoir et de la couronne) car il assure l'adhérence.

Le calibre n'est pas à la traîne en beauté pour le reste de la montre. Il y a un plaisir esthétique évident à voir un artefact composé principalement de roues dentées - qui font appel à notre idée de base du fonctionnement d'une machine -; en outre, la disposition de ceux-ci dans le calibre est particulièrement attrayante, avec un contraste entre la couleur dorée et la couleur métallique très réussie. Vous pouvez voir la main de Christophe Claret dans la conception du mouvement. L'UN-630, à remontage manuel, intègre deux barillets: l'un est responsable de l'alimentation de la complication et l'autre de maintenir l'isochronie correcte. Fonctionne à 3 hertz et maintient la marche pendant 48 heures

Mais le calibre ajoute également un tourbillon volant qui se trouve à l'arrière, décoré d'un bouton laqué à l'ancre de la maison et chargé de marquer les 60 secondes de chaque minute. La vérité est que le jeu du blues de la sphère ne peut pas être plus parfait. Vous ne pouvez pas être plus nautique sans être une montre marine à utiliser.

La montre est attachée au poignet avec un bracelet en alligator bleu accompagné d'une boucle déployante également en or blanc. Malgré sa présence délicate, la montre est toujours submersible jusqu'à 100 mètres, fidèle à sa lignée. Mettre sur le poignet la montre est frappante, élégante et provocante. Bien sûr, il n'a pas vocation à passer inaperçu, mais c'est un réel plaisir de le prendre et de le regarder (et oui, l'enseigner aussi). Seules 18 personnes pourront en profiter, car c'est leur production limitée. Le prix de l'Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon en or blanc est de 282 350 euros , que je souhaiterais pouvoir payer. Soit dit en passant, vient d'annoncer une version en or rose dont le prix est de 272,250 euros , mais pour l'instant ne sera pas atteindre l'Espagne.

New Sea-Dweller: la publication la plus controversée de Rolex, avec des photos en direct et des prix

À Baselworld 2017, Rolex a lancé une réédition du Sea-Dweller, et à partir du moment où il a été présenté en public, une controverse a été générée parmi les adeptes de la marque qui ne finit probablement jamais. Voyons voir quoi, pourquoi et combien.

Le lancement de cette nouvelle version du Sea-Dweller marque le 50ème anniversaire du lancement de la montre. En effet, le Sea-Dweller a été lancé sur le marché en 1967, en réponse à l'élargissement du marché de la plongée à saturation de la marque. Avec l'aide de la marine nord-américaine et des plongeurs du Comex français, Rolex a conçu un instrument capable de résister à la pression des profondeurs.

Mais alors "profondeurs" signifiait 610 mètres. Son ancêtre direct, le Submariner, ne pouvait descendre qu'à 200 mètres, le saut qualitatif était énorme. En raison de l'entrée d'hélium dans l'horloge puisque la décompression de la caméra utilisée à cet effet était plus rapide que celle de l'horloge, il était indispensable certains moyens qui permettaient la sortie des bulles et évitaient ainsi l'explosion du cristal. Ainsi est née la première soupape à hélium , qui depuis fait partie du côté du Sea-Dweller. Certes, c'est cette même pression qui a empêché Rolex d'ajouter sa célèbre loupe Cyclope, qui était à l'origine sur la montre. Les premiers modèles avaient le nom écrit en rouge, et une boîte de 40 mm de diamètre.

En 1977, le rouge de la sphère disparaît, tout comme la légende "Submariner 2000". En 1978, le Sea-Dweller a commencé à équiper un cristal de saphir et a résisté jusqu'à 1 220 mètres de profondeur , en plus d'intégrer le calibre 3035 qui est passé de 19 800 à 28 800 alternances par heure.

En 2008, Rolex annonce qu'elle suspend sa fabrication et est remplacée par la Rolex Deepsea, qui peut contenir jusqu'à 3 900 mètres ( ici vous pouvez voir une version célèbre). Cependant, en 2014 le Sea-Dweller est revenu à la vie et maintenant, seulement deux ans plus tard, une nouvelle version apparaît avec assez de changements pour qu'il donne beaucoup à parler.

D'abord la boîte a grandi à 43 mm. Ce n'est généralement pas ce Rolex radical, mais en tout cas la boîte est si bien conçue qu'elle ne ressemble pas du tout à une grosse montre. Regardez la photo ci-dessus: si vous n'avez pas fini de dire qu'ils sont de 43 mm, vous penserez sûrement que nous avons toujours la traditionnelle boîte de 40 mm. Rolex n'a pas donné les données de la hauteur de la boîte, mais, sans être bien sûr mince ne peut pas être considéré comme volumineux non plus. Et c'est plus proportionné que le 40 mm à mon avis.

La lunette unidirectionnelle se trouve sur le cadre, avec ce clic qui est réalisé à l'étape. Le disque supérieur de la lunette est de Cerachrom, la céramique anti-rayures de Rolex. Les nombres et les graduations sont revêtus de platine. Le résultat est sobre, mais parfaitement visible. Bien sûr à 12 heures un triangle luminescent apparaît.

Sur le cadran, le texte rouge a été récupéré en hommage au modèle original. C'est juste un détail, mais quand on le voit à côté de la version 2014, on se rend compte à quel point on se sent bien, car cela donne une profondeur à la sphère que les versions avec du texte blanc n'ont pas.

Et nous arrivons à la partie la plus controversée: l'inclusion de l'objectif Cyclope sur la fenêtre de la date. Le fait que le Sea-Dweller n'ait pas la loupe était l'un des traits distinctifs les plus appréciés par les adeptes du modèle, car il le différenciait du Submariner. C'est pourquoi les puristes considèrent qu'il s'agit d'un mouvement illégitime de Rolex.

L'idée de Rolex était toujours que la montre avait Cyclops parce que, si l'objectif qu'une montre d'immersion devrait toujours poursuivre est la lisibilité maximale, il ne peut pas être remis en question que l'objectif aide à lire la date. On peut dire que la date n'est pas importante dans cet instrument, mais si Rolex n'avait pas voulu la lire, elle ne l'aurait pas incluse. Et si c'était dans le design original, alors c'est totalement légitime.

Même si cela n'avait pas été le cas, il serait également légitime de l'inclure, car c'est l'une des caractéristiques les plus distinctives de Rolex. Donc, il y a aussi une base pour cela. Mais c'est aussi avec le Cyclops que Rolex donne le plus à ses clients: il a amélioré sa technique de construction pour que le verre puisse résister à la pression, et donc l'offre. Ce n'est pas un caprice, c'est de continuer à donner le maximum dans chaque horloge. Et enfin: la loupe améliore l'esthétique d'une fenêtre de date qui seule a, disons-le, un design des plus fainéants, digne d'une horloge de 300 euros. Cela montre que j'aime cette innovation, n'est-ce pas?

Encore une chose sur la sphère: comme toujours, les aiguilles et les index sont traités avec Chromalight, le matériau luminescent créé par Rolex et qui garantit une lumière bleue constante pendant huit heures, et donc un plaisir visuel qui ne se termine pas au coucher du soleil mais il s'étend sur 24 heures.

Le nouveau Sea-Dweller se déplace grâce au calibre 3235, pas au 3135. C'est une version plus récente qui répond aux exigences de précision de Rolex, qui, comme nous le savons, est de -2 / + 2 secondes par jour (beaucoup plus exigeante que que le laboratoire du COSC demande). Il intègre les pots d'échappement Chronergy, antimagnétiques, Paraflex, spirale Parachrom et un volant qui fonctionne à 4 hertz, plus un barillet qui fournit 70 heures de réserve de marche. Il est le frère de 3255 dont nous parlons ici . Bien sûr, le mouvement n'est pas vu, car il est couvert par la fermeture filetée spartiate (et je dirais décevante).

Le bracelet Oyster a grandi en largeur pour garder la bonne proportion avec la boîte. Il est fermé par l'Oysterlock, avec des plaques d'extension Fliplock (pour allonger le bracelet jusqu'à 26 mm) et le système Rolex Glidelock, qui permet un réglage précis par incréments de 2 mm pour un total d'environ 20 mm.

Comme les churros. La nouvelle Sea-Dweller est une montre partout où vous la regardez. Si Rolex est le plus grand vendeur de montres n'est pas parce qu'ils achètent les adeptes de la marque (qui aussi, bien sûr), mais beaucoup de gens qui veulent simplement une bonne montre et tout ce qu'il apporte une Rolex sur le poignet. Ces gens ne connaissent pas la tradition, l'ADN, ou toutes ces choses qui enlèvent le sommeil aux fans les plus invétérés

De plus, on pourrait dire que le Sea-Dweller de 2014 a été un échec (relatif, bien sûr), probablement parce qu'il n'avait pas assez d'arguments pour que la décision d'acheter soit décidée en sa faveur et pas celle du Submariner. Rappelons à cet égard que très, très peu de gens auront besoin d'une valve d'hélium. Par conséquent cette année, Rolex a décidé de prêter attention à ce que l'on attend vraisemblablement des clients potentiels et a créé une montre qui a une personnalité très définie. Et si ça va bien se vendre?

Le Sea-Dweller a un prix de 10 450 euros . A titre de comparaison, le Submariner 40mm avec date coûte 7 850 euros, et 6 900 euros sans date. Si l'argent n'est pas un problème, la vérité est qu'il est difficile de décider; mais je pense que je resterais avec le Sea-Dweller. Plus d'informations sur .

Poignet: A. Lange & Sohne perpétuelle Tourbograph "Pour le Mérite"

Une fois SIHH et salons se sont écoulés Baselworld 2017 je pense, sauf surprise, vous pouvez déclarer la Tourbograph perpétuelle « Pour le Mérite » de A. Lange & Söhne comme l' une des montres les plus importantes de l'année (et je ne peux pas penser à beaucoup d' autres , la vérité). Voyons voir avec des photos et des prix en direct.

Dernière Novembre 2016 discutait avec Thibaut Pellegrin , chef de marque de A. Lange & Söhne Iberia (une interview que vous pouvez lire ici ) et m'a dit que la montre verrait à nouveau dans la collection a été le Tourbograph « Pour le Mérite "Et, évidemment, je lui ai donné la raison. De Bien sûr, bien sûr que la canaille très savait qu'il allait venir cette année, et avec un rien calendrier perpétuel moins! La prochaine fois que vous lui parlez , je serai plus prudent, pour voir si je prends des notes sur ce qui est à venir dans le futur. En attendant, voyons l'origine de cette horloge.

Walter Lange (qui , malheureusement , est mort au cours de la SIHH, le mardi , 17 Janvier) était l'héritier de la lignée originale de Ferdinand Adolph Lange et en 1990, après la chute du du Mur de Berlin, l'horloger reconstruit familier (et comment! ). Je ne vais pas dire ici le processus parce que je l' ai pris dans une longue interview avec Walter Lange ( ici ), mais il est utile de mentionner un certain nombre de choses sur l'horloge.

En premier lieu, le nom "Pour Le Mérite" , qui est étrange pour tout le monde car il est en français. Eh bien, le "Pour Le Mérite" était la plus haute décoration du Royaume de Prusse (le premier) et l'Allemagne (plus tard), et récompensé à l'origine les militaires et les civils. Il se trouve que quand il a été créé, en 1740, la langue de la cour prussienne était le français, et donc la langue choisie. Après l'avoir transformée exclusivement en reconnaissance militaire, la médaille a disparu après la Première Guerre mondiale.

Lorsque Walter Lange entreprend sa tâche de récupérer la maison de son père, l'horlogerie saxonne est inexistante. Il a été complètement détruit et peu pensaient qu'il pourrait atteindre la gloire d'un passé lointain. D'où la surprise universelle quand Lange a présenté sa collection en 1994, car les quatre montres présentées étaient non seulement beaucoup plus que ce qui était attendu, elles étaient des chefs-d'œuvre destinés à durer dans le temps (sauf l'Arkade, mais je ne le donne pas pour mort encore). C'est ce que Walter Lange dit lui-même:

L' une de ces horloges est le Tourbillon « Pour le Mérite », qui comprenait la broche de complication extraordinaire (aussi appelé escargot ) et de la chaîne, un moyen de fournir le mécanisme avec une force constante (comme je l' ai expliqué parler brièvement ici de Richard Lange « Pour Le Mérite "). Maintenant on ne trouve pas étrange de voir cette haute horlogerie (par exemple ici ou ici ), mais que dans les années 90 une maison qu'on dit "nouvelle" se soit mise un défi de ce niveau ... Pas étonnant donc que le constructeur veuille utiliser l'ancien médaille pour nommer celui qu'ils voulaient être leur plus grande réalisation. Et allez-y s'ils l'ont.

Depuis lors toutes les montres avec la complication portaient le surnom "Pour Le Mérite". La complication originale a été développée en collaboration avec Renaud & Papi (APR & P), la filiale d' Audemars Piguet spécialisée dans la création de mouvements complexes. APR & P a fait le mouvement à l'état brut (et le fait toujours, si je ne me trompe pas) et ensuite il a été achevé, décoré et assemblé à Glashütte. Une histoire raconte souvent comment APR & P a résolu le problème de la fabrication des minuscules maillons de la chaîne: des fils de soie ont été insérés entre les maillons pour retenir les espaces et, une fois achevés, brûlés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ... je ne suis pas vero, è ben trovatto. À l'heure actuelle, la chaîne a 636 pièces de la 684 qui complètent le mouvement L131.1.

Mais à Lange, ce ne sont pas eux qui se vantent de leurs montres et de leurs solutions techniques (et voyez s'ils peuvent!). Il se trouve que la broche et de la chaîne, qui donne son nom une des plus hautes catégories de la marque à ... pas vu Tourbograph perpétuelle « Pour le Mérite »! Le régulateur de puissance est du côté de la sphère, mais que cela ne se découvre pas, est donc le nombre d'éléments du calibre configuration. Cela ne veut pas dire que ce que vous ne voyez pas est intéressant: en retournant une horloge Lange vous devez le faire avec le temps car vous serez sûrement hypnotisé pendant longtemps, admirant la complexité et le niveau de finitions qui se présente toujours . Calibre L 133.1 est enroulé manuellement avec 36 heures de réserve de puissance et une fréquence de 3 hertz et pas moins de 52 rubis. Spectaculaire, oui? Avoir un chronographe rattrapante, un tourbillon, un calendrier perpétuel et l'ajout de la broche et de la chaîne (qui ont besoin de hauteur et de largeur pour rester) est une recette pour créer une montre indomptable sur le poignet, non? Eh bien ce n'est pas le cas: le Tourbographe Perpétuel "Pour le Mérite" a un diamètre de 43 mm et une hauteur de 16,6 mm. Sans être précisément une montre mince, elle est certainement parfaitement portable.

Beaucoup de choses se passent dans la sphère, comme c'était facile à prévoir, mais tout est parfaitement lisible. en commençant par les aiguilles de l'heure en acier bleuté, qui se déplacent parfaitement sur le grain fin de la sphère d'argent. Ils ont aussi une longueur exacte: celle des minutes touche le rail extérieur de la voie ferrée et celle de l'heure frotte avec la pointe le bord des chiffres arabes. Ceux-ci sont souvent interrompus par les sous-sphères de complications, mais ils sont si bien faits qu'il semble que si vous "enlevez" ces sphères, vous trouverez le reste des chiffres ci-dessous.

En passant, les trois points qui apparaissent sur les minutes dans les 4 points cardinaux sont un rappel des montres de poche de Lange. Les trois sphères traitent du calendrier perpétuel (jusqu'à l'an 2100, date à laquelle il faudra ajuster la fin février pour le préparer à un siècle de plus). Le neuf heures accueille également un compteur de 30 minutes pour le chronographe. Bien que Lange soit fièrement germanique et utilise souvent l'allemand dans ses montres, ses calendriers perpétuels sont toujours en anglais.

A 12 heures le disque des jours entoure la belle phase lunaire (précise pour 122,6 ans), faite sur un disque bleu doré massif et avec 1 164 étoiles découpées au laser. Peu de choses sont si belles sur le marché. A 6 heures apparaît l'ouverture du tourbillon, soumis à un long pont qui dans cette version prend une courbe régulière que je ne veux même pas penser à la quantité d'heures qu'il aura fallu pour équilibrer puis polir. Spectaculaire

Le Tourbographe Perpétuel "Pour Le Mérite" est une édition limitée de 50 exemplaires en platine, bien que j'imagine qu'à l'avenir il sera également lancé en or. Je suppose que vous êtes prêt à connaître le prix pour pouvoir retirer de l'argent au guichet automatique et aller l'acheter: 480 000 euros . Mais si tu vois que ça ne t'atteint pas, ou que maintenant tu ne peux pas t'en approcher, ne t'inquiète pas, personne ne restera orphelin: ils trouveront sûrement un foyer rapide. Plus d'informations sur A.

Audemars Piguet Royal Oak Chronographe: modèles et prix

La Chronographe Audemars Piguet Royal Oak est la façon dont la manufacture célèbre l'anniversaire de l'apparition de la Royal Oak Chronograph, qui tourne cette année 2017 il y a 20 ans. Les changements dans l'esthétique de la montre sont remarquables, il vaut donc la peine de les regarder de plus près car, anniversaire ou pas, c'est toujours un plaisir de voir un Royal Oak.

A vrai dire, cette photo est beaucoup plus proche de l'offre que la reine du Brassus a mise en circulation, car les nouvelles Royal Oak Chronograph sont en réalité 8 références: quatre en or, trois en acier et une, seulement pour boutiques et qui arriveront en octobre (quand on s'en occupera), en titane. La collection suit le même schéma constructif et esthétique: toutes les montres sont bicolores. Afin de ne pas trop disperser l'information dans cet article, nous allons nous concentrer sur les trois modèles en acier, et plus tard nous parlerons des modèles en or.

Il est bien connu que le Royal Oak est né en 1972 (de la main de Gerald Genta) en tant que première montre en acier de luxe. Si luxueux qu'à l'époque il coûtait 3 300 francs, plus cher qu'un Patek Philippe d'or et 10 fois le prix d'un Rolex Submariner. Pour célébrer le vingtième anniversaire du Royal Oak a été conçu le Royal Oak Offshore , qui est apparu un an plus tard. Quatre ans plus tard, en 1997, le Royal Oak a reçu sa propre version chronographe.

La nouvelle Royal Oak Chronograph vient remplacer l'offre existante depuis 2012, au point que sur le site de la marque les versions précédentes ont disparu. Sachant que toutes les nouvelles versions sont de sphère bicolore, on pourrait dire que c'est un mouvement audacieux de la maison, bien que qui n'aime pas une sphère Panda, ou un Panda inversé.

Je dis le risque car le Royal Oak, même dans sa version chronographe, a toujours été une "montre habillée". Dans le cas du chronographe, son caractère sportif a été déguisé car les boutons ont reçu - et reçu - le même traitement que la couronne et le reste de l'affaire. Mais surtout parce que les sous-sphères étaient mieux dissimulées car elles étaient de la même couleur que le reste de la tapisserie. Maintenant, cela n'arrive pas, mais en retour le gain de taille et de personnalité est évident. Ce qui reste a été la finesse de la montre (11 mm), qui lui permet de donner un coup de poing aux poignets de la chemise formelle sans problème majeur.

Sur la minceur de la boîte il faut ajouter que le calibre utilisé est toujours 2385. Par conséquent la GRANDE plainte des adeptes de la maison, pourquoi ne pas utiliser votre propre mouvement, continuera d'être présente. Le 2385 est en effet le Frédéric Piguet 1185, un merveilleux mouvement chronographe automatique avec colonne verticale et roue d'embrayage, fréquence 3 hertz et 40 heures de réserve de marche. Quiconque a eu un chronographe Royal Oak et a actionné ses boutons-poussoirs parlera de la douceur de son utilisation, le plaisir de jouer avec elle.

Je ne pense pas qu'il arrive longtemps avant de Audemars Piguet lance son propre calibre chronographe parce que Vacheron Constantin, qui a également utilisé le 1185, et l' année dernière a présenté son propre mouvement (dans l'outre - mer que nous avons vu ici ). Mais comme ces nouveaux chronographes ont une nouvelle sphère et une jauge d' origine signifie presque certainement changer ce nouveau, nous avons peut - être attendre le 25e anniversaire pour voir (bien cinq ans que je fais un grand nombre). Ou peut-être qu'ils lancent un tout nouveau modèle qui l'intègre? On verra. Quoi qu'il en soit ces Cronos le calibre est pas parce qu'il a un fond aveugle décoré avec l'orthographe Royal Oak, comme setentera et tellement cool.

Voyons donc les changements esthétiques dans la sphère, visant à améliorer la lisibilité. En premier lieu, les index horaires ont été agrandis, augmentant ainsi la surface luminescente mais surtout pour leur donner une plus grande présence (sans perdre l'élégance). Les sous-zones ont également augmenté en taille à 3 et 9 heures.

Cette augmentation des sous-sphères a deux conséquences qui, encore une fois, vont provoquer des sentiments mitigés: la sphère des petites secondes à 6 est plus petite que les deux autres, qui seront discutées par ceux qui exigent une symétrie esthétique. Mais, surtout, l'augmentation de la taille de la sphère en 3 provoque le déplacement de la fenêtre de date jusqu'à toucher presque l'index à 4 heures. Si vous n'avez pas remarqué les photos précédentes, vous ne le regretterez pas.

Un autre élément à souligner est, bien sûr, le bracelet. Et cette composante de Royal Oak est, tout simplement, une légende. Il est très difficile de décrire quelque chose qui est néanmoins immédiatement apprécié lors de la visualisation en direct. Le satin d'AP est absolument unique, d'une qualité qui vous laisse bouche bée et joue également avec la lumière pour créer une luminosité et des tonalités différentes avec un minimum de mouvement du poignet. Vous ne pouvez pas comprendre comment ils peuvent y parvenir sans être polis et courbés, mais carrés et brossés.

Dire que le Royal Oak Chronograph a l'air bien sur le poignet est une redondance: un Royal Oak a toujours l'air bien. Son adaptation au poignet est instantanée, et son pouvoir de séduction est un poison qui agit à cette même vitesse. Les trois modèles en acier ont le même prix: 24 100 euros , et sont disponibles dans la boutique de la marque à Madrid. Plus d'informations sur AudemarsPiguet.es .

Nouveau Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe 38mm. Live photos et prix

Blancpain a présenté à Baselworld 2017 son nouveau Fifty Fathoms Bathyscaphe 38mm, un plongeur automatique doté de la toute dernière technologie qui plait tant aux hommes qu'aux femmes.

The Fifty Fathoms est une icône de Blancpain . Souvent, les icônes sont là, les images qu'ils aiment mais qui sont exposées et, dans le cas de l'horlogerie, ne sont recherchées que par les fans les plus dévoués. Pas le cas de Fifty Fathoms, qui est aussi un best-seller avec une popularité qui ne reçoit jamais le soleil. Preuve de cela, rien de moins que 61 modèles qui composent sa collection.

Dans Hours and Minutes, nous avons déjà vu un autre exemple du Fifty Fathoms Bathyscaphe (par exemple ce chronographe ), mais cette nouvelle version est intéressante car elle suit une tendance qui a été dévoilée cette année: les montres unisexes. Ou alors il a été appelé, mais en réalité ce sont essentiellement des montres pour hommes avec un diamètre canonique de 38 mm. Je pense qu'avec ces modèles historiques et ce diamètre qui est vraiment contenu fondamentalement c'est tous ces puristes récalcitrants que toute montre sur 38 semble trop grosse et même de mauvais goût. Et cela bien que, comme dans ce cas, la montre originale avait une taille plus grande. Dans le cas de la Fifty Fathoms originale, le diamètre était de 42 mm. D'un autre côté, quand les femmes portent des montres pour hommes, elles vont en fait de 40 à 42 mm, car ce qu'elles veulent, c'est une montre pour hommes.

Quoi qu'il en soit, nous verrons quelle est l'évolution commerciale de la Fifty Fathoms Bathyscaphe 38mm, mais de ce qu'il ne fait aucun doute est que la montre est très attrayante, à la fois dans l'esthétique et dans tout ce qu'elle offre. L'affaire est faite d'acier satiné, tandis que la lunette est recouverte d'une couche de céramique bleue avec des chiffres et des index en Liquidmetal. Ce matériau, après avoir été soumis à une pression de 5 tonnes pour combler les vides puis refroidi, acquiert une dureté 3 fois supérieure à celle de l'acier. La boîte a une hauteur de seulement 10,77 mm (ses frères collecteurs dépassent 13 mm) et est hermétique jusqu'à 300 mètres.

En dehors des mesures de la boîte, il y a peu de changements supplémentaires. Le cadran maintient un beau bleu avec une décoration sunburst. Les aiguilles rectangulaires et les index sont ceux que nous connaissions déjà, car nous connaissons également l'aiguille des secondes à extrémité rouge, la date à 4h30 et l'excellente luminosité nocturne.

La Fifty Fathoms Bathyscaphe 38mm marche grâce au calibre 1150, un mouvement de la maison qui bouge à 21'600 alternances / heure. Il est équipé d'un double barillet qui fournit une réserve de marche confortable de 100 heures. Non seulement cela: la spirale est le silicium qui, grâce à sa faible densité, réduit le poids total. Il a également une plus grande résistance aux vibrations et est insensible aux champs magnétiques.

L'ensemble est attaché grâce à une sangle textile qui s'adapte très bien et qui permet de porter la montre dans des circonstances formelles. Il se ferme avec une boucle en acier simple mais puissante avec le nom de la marque gravée. Bien que cela me rende un peu petit, je dois avouer que la montre est très belle, et encore plus sur le poignet féminin. Son prix est de 8 960 euros , et sera disponible à partir de juillet. Plus d'informations sur Blancpain.es .

Nouveau Seiko Astron GPS Solar Giugiaro Design

Le nouveau Seiko Astron GPS solaire Giugiaro Design, une montre super attrayante fruit de la collaboration entre Seiko et la maison de design italienne. Mais il y a quelques choses que je dois expliquer avant de voir ses caractéristiques et son prix.

Comme vous le savez il ya quelques semaines, je suis revenu de Baselworld 2017, où Seiko a annoncé que le nom Grand Seiko est séparé de la maison mère pour devenir une société indépendante (mais sous le commandement de Seiko, bien sûr). C'est logique, car Seiko produit des milliers de montres - toutes très bonnes - à partir de 200 euros et le Grand Seiko, l'une des meilleures montres du marché, a besoin de prestige. Pour célébrer la fabrication présenté deux modèles en or et en acier. Aussi ce Seiko Astron GPS Solar Giugiaro Design.

J'étais avec Seiko et - inexplicablement - ils ne m'ont pas dit le premier ni vu les produits présentés, y compris celui-ci. Il peut sembler étrange que, ayant été à Baselworld, ne pas apporter de photos en direct, mais c'est la raison - malheureuse -. Et c'est juste que Seiko ne les a pas là ◉_◉ Quand je dis que la seule chose dont Seiko a besoin pour avaler une très grande partie de la tourte du monde est simplement d'améliorer la communication, je n'exagère pas du tout. Mais enfin…

Ces deux ont également été conçus Seiko -in 1983- par Giugiaro et intégré le premier marché de la montre à quartz analogique. Mais ce qui a rendu célèbre était que la première était l' un qui a pris son poignet Sigourney Weaver dans Aliens . La seconde a été prise par Bishop , le robot du film. Je suis en fait conçu pour les voitures de sport et donc sa forme excentrique (dans le sens de « en dehors de l'axe central »), pour être en mesure de bien lire en combinaison de course. Quoi qu'il en soit, le design est l'un des plus recherchés et recherchés, et Seiko l'a réédité.

Mais cette fois, la réédition a été faite au sein de la famille Astron GPS Solar. La boîte n'est pas exactement petite, car son diamètre est de 46,3 mm et 13,3 mm de haut. Comme il est décentré, la sensation visuelle de taille est encore plus grande (bien qu'il soit préférable de le voir en direct). La boîte et le bracelet sont tous deux en titane et recouverts de ce que Seiko appelle "super revêtement noir dur". La lunette, cependant, est en céramique, c'est pourquoi nous parlons de l'un des gars les plus coriaces du quartier.

La sphère de la Seiko Astron GPS solaire Giugiaro Design a la même disposition que l'autre Astron, mais diffère par la forme des index, disposés verticalement pour donner plus de profondeur à l'horloge et les mains, très attrayante dans son air des années quatre-vingt (ou pour moi il me semble).

Les fonctions sont nombreuses , nous savions déjà Astron: temps contrôlé par GPS et réglage automatique, le chargement solaire, un chronographe peut compter jusqu'à à six heures, calendrier perpétuel jusqu'en 2100, une horloge universelle avec 40 fuseaux horaires et l' heure d'été et précision de + 15 secondes par mois pendant un mois , même si vous ne recevez pas l'amour du soleil. Tout cela protégé par un couvercle en arrière avec la conception d' un pneumatique, qui nous informe également que la montre est étanche jusqu'à 100 mètres. La vérité est que Seiko a toujours pris grand soin de leur étanchéité des montres et a toujours été généreux avec sa force, même à de faibles niveaux de prix (comme ceux - ci Presage ).

Le Seiko Astron GPS Solar Giugiaro Design est lancé dans une édition limitée de 3.000 unités avec un prix de 3.300 euros . Vous arriverez dans les magasins en juillet 2017. Plus d'informations sur Seiko.es .