apr
07 I padri fondatori e le grandi invenzioni dell'orologeria moderna

In questa prospettiva, la vendita di maggio renderà omaggio ai padri fondatori dell'orologeria moderna, Abraham-Louis Breguet e Jacques-Frédéric Houriet, così come le invenzioni che hanno rivoluzionato l'industria, come il tourbillon.

Coprendo cinque secoli di storia dell'orologio, i 388 lotti, stimati in oltre 10 milioni di franchi, includono orologi emblematici di ogni epoca cardine, da un orologio da tavolo francese risalente al 1540 (lotto 208) a un complicazione eccezionale orologio da taschino Riferimento 959 firmato Patek Philippe.

Breguet Un'intera sezione della vendita maggio sarà dedicato al celebre orologiaio francese Breguet - un punto di riferimento assoluto nel mondo dell'orologeria due secoli.

Risalente 1785-1997, 45 orologi sottolineano la costante innovazione e lo stile unico che caratterizza la produzione di Breguet dal XVIII secolo.

Orologiaio dei monarchi europei e le élite diplomatiche, scientifico, militare e XVIII finanziari e XIX secolo, Abraham-Louis Breguet (1747- 1823) è stato tra i suoi clienti più prestigiosi, Luigi XVI, la regina Maria Antonietta, Napoleone, lo Zar 1 Alessandro e Carolina Murat, regina di Napoli, per il quale ha creato il primo orologio da polso al mondo nel 1810.

Il prestigio e la reputazione che Breguet godeva tra le élite appare chiaramente attraverso le illustri origini del tempo di vendita. Questi ultimi sono guidati da due orologi da trasporto, descritti negli archivi di Breguet come "Almanac Pendulums".

BreguetIl primo è un grande orologio da carrozza in ottone dorato con anello grande e piccolo e ripetizione di quarti (n. 3145) che fu consegnato nel 1825 per 6000 franchi, una somma considerevole all'epoca, sottolineando l'eccezionale qualità di questo pezzo ( lotto 365, stima CHF 350.000-450.000 / $ 385.000-495.000 illustrato di seguito).

Identico a un orologio da viaggio venduto alla regina di Spagna nel 1831, questo pezzo è uno dei più grandi del suo genere prodotto da Breguet.

Il secondo, un dorato orologio carrozza in ottone molto piccolo (n ° 2497) è stato venduto nel 1810 al principe Borghese Camillio Aldobrandini (1775-1832), aristocratico italiano sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte secondo matrimonio (lotto 364, est. CHF 250.000 a 350.000 / $ 275.000 a 385.000).

"Orologiaio di re e re di orologiai", Breguet prodotto orologi da tasca per molti membri dell'aristocrazia e le classi superiori europee. Tra i nomi di prestigio rappresentati nella vendita includono Baron Hottinger (1764-1841) (lotti 345, 350), George William Campbell, sesto Duca di Argyle (1768- 1839) (lotto 348), il diplomatico e uomo politico britannico Lord Clanwilliam (lotto 351), il principe Giovanni del Liechtenstein 1 (1760-1836) (lotto 357), il principe russo Andrew Galitzine (lotto 363), o ungherese conte Bathyany che nel 1821 ha acquistato un bellissimo orologio tatto oro giallo (n ° 3561) (lotto 354, è. 60.000-80.000 / $ 66.000-88.000, illustrato di seguito).

La grande arte di Maison Breguet e il suo talento unico per l'integrazione di innovazioni appaiono in un orologio in oro rosa 18 carati, con ripetizione minuti e un movimento calibro Louis Audemars della Manifattura au Brassus (n. 3700). Venduto nel 1908, il "Louis Audemars Grande Complication" è ora stimato in CHF 150.000-250.000 ($ 165.000-275.000)

La sezione Breguet comprende anche orologi moderni, come un orologio da polso tourbillon in oro rosa molto raro con ripetizione minuti e calendario perpetuo risalente all'incirca al 1997 (rif. 3857) e messo per la prima volta all'asta. Caratteristico dell'estetica classica di Breguet, questo orologio fa parte di un'edizione limitata di tre pezzi prodotti per commemorare il 250 ° anniversario della nascita di Abraham-Louis Breguet (lotto 388, stima CHF 200.000-300.000 / $ 220.000-330.000 .)

Un altro genio dell'orologeria sarà onorato nella vendita maggio: Jacques-Frédéric Houriet (1743-1830). Padre di cronometraggio svizzeri, Houriet prodotto principalmente orologi per conto di grandi orologiai del suo tempo, tra cui il suo caro amico Abraham-Louis Breguet e Ferdinand Berthoud .

La vendita comprenderà rari esempi di orologi di Houriet, tra cui un orologio in oro giallo e smalto, incastonato con perle e secondi al centro, realizzato per il mercato cinese intorno al 1820 (lotto 336, stimato CHF 30.000- 50.000 / $ 33.000-55.000 , mostrato a sinistra). La notevole influenza di Houriet sui suoi allievi e sui loro successori è illustrata dagli orologi di Urban Jürgensen, Sylvain Mairet e Frédéric Louis Favre-Bulle. Favre-Bulle (1770-1849) è rappresentato in particolare da un tourbillon in oro giallo con un termometro risalente al 1820 circa. Questo orologio è quasi identico a un cronografo tascabile di Houriet ed è uno dei più begli esempi del genere prodotto in Svizzera. (lotto 343, è di CHF 250.000-350.000 / $ 275.000-385.000).

Il tourbillon, l'invenzione che ha rivoluzionato l'orologeria moderna, è anche al centro della vendita. Sviluppato nel 1795 da Abraham-Louis Breguet per compensare le deviazioni dovute alla gravità terrestre e aumentare la precisione degli orologi, questo meccanismo ha subito molti sviluppi negli ultimi due secoli.

Un cronometro in oro giallo 18 carati realizzato nel 1882 dall'orologiaio londinese S. Smith & Son è equipaggiato con quello che è sicuramente il primo carosello di scappamento della serie "n. 239", un meccanismo brevettato nel 1893 da la danese Bahne Bonniksen e con l'obiettivo di semplificare il meccanismo del tourbillon e renderlo più robusto (lotto 179, è di 15.000 - 25.000 $ / 16.500-27.500 $).

Agli inizi degli anni '20, il tedesco Alfred Helwig inventò quello che oggi è conosciuto come il "tourbillon volante". Nel 1931 lui e il suo allievo Woldemar Fleck realizzarono un cronometro da taschino d'argento con un tourbillon volante. Questo articolo raro è in vendita con una stima di (lotto 186, CHF 150.000-200.000 / $ 165.000-220.000).

Altri importanti esempi di vasche idromassaggio includono un raro modello Patek Philippe del Riferimento 5101 del 2005. Ispirato alle famose linee dello svizzero Art Deco, questo orologio da polso rettangolare in platino mette insieme due complicazioni rare: il tourbillon e la riserva di 10 giorni 5 giorni (lotto 187, è di CHF 200.000-250.000 / $ 220.000-275.000).

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apr
07 Monaco TAG Heuer, quarant'anni di leggende

L'aspetto provocatorio dell'orologio, con la sua lancetta dei secondi rosso acceso, il quadrante blu metallico, il vetro curvato e la grande scatola tagliata ad angolo retto, si ruppe completamente con i codici estetici dell'orologeria tradizionale. Altrettanto innovativa, la sua tecnologia offriva un sigillo perfetto, il primo per un orologio quadrato. Ma la rivoluzione era essenzialmente nel cuore dell'orologio: il famoso Chronomatic Calibre 11, il primo movimento cronografico automatico microrotore, così preciso che rimane oggi in prima linea negli strumenti professionali cronometrici.

Per Le Mans, Steve McQueen è stato ispirato dal suo amico Jo Siffert, il famoso pilota svizzero che, nel 1969, è diventato il primo pilota di auto ad essere sponsorizzato da un marchio di orologi, Heuer. Il Monaco Heuer era appena uscito e ha impressionato così tanto McQueen che ha insistito per indossarlo nel film. È strettamente associato al lancio del prodotto più importante della mia vita: il primo cronografo automatico, inaugurato il 3 marzo 1969. Alla luce di questo annuncio dell'evento, abbiamo deciso di non pubblicare un solo modello, ma una gamma completa destinato a soddisfare tutti i nostri segmenti di mercato. Avevamo bisogno di un modello Carrera e anche dell'Autavia, un po 'più pesante con la sua lunetta girevole, per il nostro settore automobilistico e dell'aviazione. Ma ci siamo resi conto che dovevamo anche rinnovare completamente il design dei nostri cronografi. Negli anni '60, tutti i nostri cronografi erano impermeabili. Fino a quel momento, i nostri orologi erano rotondi, case quadrate o barili non possono essere sigillati.

Poi un produttore di scatole, Piquerez, ci ha mostrato il suo nuovo sistema di tenuta per scatole quadrate - quella con le quattro tacche che si attaccano al retro della scatola, e che, a causa della tensione, diventa impermeabile . Era una tecnica completamente nuova, brevettata e innovativa e abbiamo negoziato con Piquerez per ottenere l'esclusività per tutte le applicazioni del cronografo. Sapevamo che il design sarebbe stato d'avanguardia, ma in fondo non era solo il primo cronografo automatico, ma uno dei primissimi orologi quadrati impermeabili.

Gli orologi Heuer erano indossati da Jo Siffert, un pilota svizzero della 24 Ore di Le Mans e della Formula 1, che divenne il nostro primo ambasciatore ufficiale. Per le scene di guida della Porsche 917, McQueen ha voluto rimanere il più fedele possibile al mondo delle corse e ha insistito sul fatto che il servizio di puntelli del film gli fornisse l'outfit completo di Jo Siffert, che includeva naturalmente un cronografo Heuer.

La posizione privilegiata di Monaco al polso dell'attore ha contribuito a creare la sua leggenda, ma è il particolare design del cronografo e il lato decisamente innovativo del case - sia all'esterno che all'interno - chi l'ha fatta risaltare.

Questo nuovo modello è decisamente all'avanguardia, dovevamo trovare un nome che potesse sedurre un pubblico elegante e raffinato, un pubblico abituato a luoghi come Monte Carlo che, ai tempi degli anni di Grace Kelly, erano molto Vogue. Tuttavia, avevamo già sviluppato l'orologio Monte Carlo (il famoso cronometro "cruscotto"), con il suo quadrante di 12 ore, e abbiamo deciso di creare il Monaco, che attirerebbe un pubblico prestigioso.

Al varo del Monaco, eravamo molto preoccupati per il suo design particolarmente audace! Ma poiché faceva parte di un trio, la maggior parte dei nostri clienti al dettaglio acquistava tutti e tre i modelli, che la rendevano immediatamente una buona pubblicità. Fu acquistato da architetti e attori e, naturalmente, il fatto che fosse indossato da Steve McQueen nel film Le Mans gli diede un'immagine sia ribelle che prestigiosa. In altre parole, abbiamo toccato il pubblico che ci aspettavamo! Personalmente, mi piace il suo design originale e filante - design che si adatta perfettamente alla nostra filosofia aziendale, che è quella di deviare dalla scatola.

I cronografi sono tradizionalmente orologi rotondi. Il fatto di aver utilizzato un formato completamente nuovo, ma sempre adattato alle funzioni del cronografo, è completamente in linea con il motto: "TAG Heuer, l'avanguardia svizzera dal 1860". Sono abbastanza orgoglioso del fatto che abbiamo avuto il coraggio, tanto tempo fa, di lanciare un orologio così rivoluzionario. Oggi conosce molto successo con il pubblico e la sua forma e il suo design sono sempre il gusto dei nostri clienti. Il modello risolutamente geometrico del Monaco ha contribuito a preparare il ritorno degli orologi di forma originale.

La gamma Monaco ha molte caratteristiche speciali. Inventato nel 1969, il Monaco è un'icona di TAG Heuer: il primo cronografo con cassa quadrata e impermeabile, equipaggiato con un calibro Chronomatic 11, il primo movimento automatico con microrotore. Questo non è più eccezionale, ma all'epoca, incluso un movimento automatico in un caso quadrato, era totalmente rivoluzionario.

Originariamente, collezionisti e amanti degli orologi, così come celebrità. Questo modello è per i puristi e chiunque ami i disegni forti e innovativi. Il Monaco è un orologio quadrato contemporaneo che è diventato un'immagine iconica della moda e del mondo di Hollywood. Oggi, ha tanto appeal al polso degli ambasciatori del marchio TAG Heuer come quello di Steve McQueen nel 1969.

Prima di tutto, il Monaco ha una forma unica, che rompe con la tradizione dell'orologeria. Poi, penso che se la gamma Monaco funziona così bene, è perché le persone conoscono le nostre origini: corse automobilistiche e tempismo sportivo. Sanno che il nostro DNA è unico e questa è la forza di Monaco. Rappresenta lo spirito innovativo di TAG Heuer e ci costringe ad andare sempre più lontano. Solo nel suo campo, Monaco rimane il simbolo quadrato unico e vero del mondo dello sport e del glamour. Oggi, non ha perso la sua originalità e rappresenta ancora lo spirito d'avanguardia che motiva TAG Heuer. Il Monaco è stato imitato, copiato, ma, francamente, mai eguagliato!

Il Monaco è classico e contemporaneo, sportivo e chic. Lei incarna perfettamente lo spirito e i valori di TAG Heuer. È, a mio parere, uno dei cronografi più belli e funzionali mai progettati. Questo è il classico orologio TAG Heuer per eccellenza.

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apr
07 L'orologio Zenith De Gandhi

L'inizio del XX secolo ha visto lo sviluppo del viaggio soprattutto per promuovere gli affari al momento dell'espansione internazionale delle industrie e del commercio e per il turismo esplorativo.

L'evoluzione e la moltiplicazione dei trasporti ferroviari, automobilistici e marittimi significa creare nuove esigenze in questo periodo e, in particolare, ridurre il volume degli oggetti trasportati. Svegliarsi in orario e avere un orologio da favola vanno di pari passo con questi mezzi pubblici e i viaggiatori hanno il bisogno permanente di poter garantire la loro confidenza allo strumento di misurazione del tempo che li accompagnerà giorno e notte.

Nel 1914, la Manifattura ZENITH, che porta il nome del suo fondatore, pone la sua produzione sul campo degli orologi di qualità e dei movimenti puliti con complicazioni. L'orologio revival fu fondato nel 1915 come modello emblematico della collezione ZENITH.

L'anello è ottenuto da un martello che colpisce su un timbro isolato della parte centrale. Il suono è chiaro e musicale, che lo differenzia dai numeri di pezzi del tempo con sistemi di suoneria meno costosi ma anche meno piacevoli all'orecchio.

Il progetto di una sveglia è parte della ricerca condotta dagli ingegneri di ZENITH da molto tempo. Un brevetto del 1913 di "Advanced Watch Watch" descrive un sistema diverso dal modello recentemente adottato, ma dimostra l'interesse della produzione per questo tipo di funzione.

Con questo orologio, ZENITH offre la sveglia perfetta che non è più spessa o più grande di un classico orologio da tasca. La corona a doppia funzione muove molto abilmente il movimento nella solita direzione da sinistra a destra. Nell'altra direzione, fornisce la riserva di carica dell'anello.

La parte centrale è dotata di due pulsanti di regolazione su entrambi i lati della corona. Il pulsante a destra consente di impostare l'ora e quella a sinistra, fornisce l'impostazione del tempo di squillo che un contatore situato a mezzogiorno si confronta.

Conosciamo diversi tipi di quadranti, i quadranti smaltati dipinti con radium luminescenti per essere letti di notte dai primi anni 20. La lancetta dei secondi si trova tipicamente alle sei come nella maggior parte degli orologi da tasca, così che il quadrante rimane arioso e l'utente non è in nulla, imbarazzato nel leggere il tempo. Il modello è stato un regalo molto popolare fino alla fine degli anni '30, quando i cataloghi erano in evidenza.

Pubblicità ZenithL'orologio può essere posizionato verticalmente aprendo dal basso, il secondo fondo è incernierato a mezzogiorno. Questa copertura funge da fulcro inclinando leggermente il fondello e la sua apertura assicura un suono più forte. Trasportati in oro a volte in lussuosi smalti, cesellati o incastonati con pietre preziose, argento, argento, acciaio o placcato in oro, questi orologi hanno conservato il fascino dei grandi viaggi, delle crociere e dei grandi incroci ferroviari di cui erano accessorio essenziale.

L'ambiente di lavoro è come il resto, quasi come in Svizzera, ma in realtà completamente diverso. I banchi da lavoro sono realizzati su misura per gli operatori (e non solo regolabili in altezza) in Kaiki, un olmo rosso e venato. Le scatole sono decorate con angoli di metallo intagliato. Le sedie sono modelli ergonomici di Herman Miller, leader nel settore. Tutti lavorano al binocolo. Nessun microfono, la ricerca della precisione passa prima del comfort della postura. L'ambiente è controllato a livello climatico e la caccia alla polvere inizia all'ingresso dell'edificio dove, per il Giappone, ci togliamo le scarpe per passare delle pantofole degne di un ritiro della Germania dell'Est. Poi si mette una charlotte usa e getta, ancora meno elegante del berretto da fornaio indossato dagli orologiai per molto tempo. I loro polpastrelli sono in lattice e alcuni indossano guanti di cotone (per evitare l'effetto uvetta ....). Quando eliminiamo il pudding in eccesso che taglia la circolazione ... ti offriamo un altro polpastrello.

La giornata lavorativa inizia alle 8:15 e termina alle 17, altrettanto accurata. Tre volte al giorno, una piccola musica di sottofondo riempie i workshop. Ognuno smette di lavorare e inizia alcuni minuti di esercizio fisico, piccola ginnastica obbligatoria ed igienica. Il personale è misto, di tutte le età e affronta i visitatori in numeri e inquisitori abbastanza, molto concentrato per evitare domande. Le macchine sono giapponesi al 90%, ma gli strumenti possono essere svizzeri, Bergeon si rivela essenziale ovunque tu vada. Il resto dei movimenti meccanici sono fatti a Singapore. Animano un sottomarchio che non è più distribuito in Europa, Seiko 5, molto conveniente e popolare tra gli appassionati di orologeria semplice. Ci assicuriamo che nessun componente tocchi gli orologi meccanici

L'altro pilastro dell'offerta di Grand Seiko è Spring Drive. Questo sistema elettromeccanico ibrido è la combinazione di un regolatore al quarzo e una ruota meccanica. La trasmissione tra i due avviene tramite una ruota la cui velocità è regolata elettromagneticamente, la cui rotazione viene trasmessa direttamente alla lancetta dei secondi. Liscio e liscio, dovrebbe riflettere la natura del passaggio del tempo: costante, fluido. Spring Drive è un mondo diverso. Si adatta a una precisione di + o - 1 secondo al giorno, contro un requisito di -3 +5 per gli orologi meccanici. Tutti i movimenti Spring Drive sono riuniti a Shiojiri, vicino a Nagano, nel centro del paese. Questa regione è specializzata in meccanica di precisione poiché alcune valli svizzere si trovano nella tornitura di barre. il fabbrica appartiene a Seiko Epson, il cuore di un impero industriale diversificato, dove la goccia d'acqua che è l'orologiaio di alta gamma si unisce al computer oceano di Epson. È diviso in tre parti. Lo studio Takumi assembla e si adatta ai calibri Spring Drive. I processi di assemblaggio sono meno leccati, meno accurati. I kit di movimento sono consegnati alla rinfusa, le parti non visibili toccano e graffiano. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. dove la goccia d'acqua che è l'orologeria di alta gamma si unisce al computer oceano Epson. È diviso in tre parti. Lo studio Takumi assembla e si adatta ai calibri Spring Drive. I processi di assemblaggio sono meno leccati, meno accurati. I kit di movimento sono consegnati alla rinfusa, le parti non visibili toccano e graffiano. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. dove la goccia d'acqua che è l'orologeria di alta gamma si unisce al computer oceano Epson. È diviso in tre parti. Lo studio Takumi assembla e si adatta ai calibri Spring Drive. I processi di assemblaggio sono meno leccati, meno accurati. I kit di movimento sono consegnati alla rinfusa, le parti non visibili toccano e graffiano. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. È diviso in tre parti. Lo studio Takumi assembla e si adatta ai calibri Spring Drive. I processi di assemblaggio sono meno leccati, meno accurati. I kit di movimento sono consegnati alla rinfusa, le parti non visibili toccano e graffiano. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. È diviso in tre parti. Lo studio Takumi assembla e si adatta ai calibri Spring Drive. I processi di assemblaggio sono meno leccati, meno accurati. I kit di movimento sono consegnati alla rinfusa, le parti non visibili toccano e graffiano. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F di alta precisione, orgoglioso del suo rinculo di micromotori, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo. Quelli consegnati alla vista sono trattati meglio. Il pragmatismo regna sovrano, primo fra tutti quello che ha portato alla (lunga e dolorosa) concezione di Spring Drive. Produciamo anche il quarzo 9F, di alta precisione e al quarzo, orgoglioso del suo rinculo micromotore, del suo meccanismo di recupero e dei suoi salti di data in 1/2000 di secondo.

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apr
07 Seiko: qualità dell'orologeria e shock culturale

È considerato con sospetto, anche con un'altezza tinta di nazionalismo. A differenza dell'industria svizzera, costellazione di attori di tutti i tipi, l'orologeria giapponese è quasi personificata da un'unica società: Seiko.

Durante una visita di fabbriche di diversi giorni, questa casa presenta i suoi diversi volti, e sono numerosi. Dall'orologio al quarzo da 200 franchi alla replica da cinque minuti, il gruppo offre una pletora di prodotti, realizzati con approcci molto diversi e convivendo sotto un unico banner. Questa diversità è il prodotto della storia di Seiko. Creatore del primo orologio da polso al quarzo, l'Astron del 1968, il marchio incarna ancora la forza della rivoluzione tecnologica che era ai suoi tempi il regolatore piezoelettrico in miniatura.

Precursore dell'orologio elettronico, l'orologio digitale, Seiko continua a produrre movimenti in decine di milioni. Provenienti da linee di produzione completamente automatizzate, costituiscono comunque una fonte di orgoglio per il gruppo. Quartz è ancora a Seiko un prodotto del futuro, a differenza della Svizzera. Il gruppo ha costruito la sua prosperità su questa tecnologia, che è una delle ultime ad evolversi. Pertanto, il modello Astron 2012 è il quarzo, la ricarica solare e la regolazione del tempo satellitare. La sua antenna aggancia il segnale GPS dal cielo e si sincronizza automaticamente.

La ragione di una tale varietà di approcci è anche dovuta al fatto che Seiko non è un semplice marchio, ma un gruppo. In Giappone, consiste di 12 marchi, di cui solo una manciata è commercializzata altrove, ed è ancora molto in Asia. Il nome su cui il gruppo conta di esistere nell'orologeria meccanica è chiamato Grand Seiko. Se è una vera istituzione in Giappone, un vecchio marchio, ancora relativamente sconosciuto al di fuori di una cerchia di dilettanti, incarna tutta l'esperienza dell'orologeria giapponese.

Nato nel 1960, ha alimentato il paese con orologi meccanici di alta qualità da decenni. Ha cercato di competere con la Svizzera con tutte le sue forze, con lo stesso processo che ha reso la potenza industriale del paese: copiare, imparare, migliorare, conquistare. Dopo aver contestato i luoghi d'onore della cronometria svizzera durante la maggior parte degli anni sessanta, fu finalmente la rottura tecnologica del quarzo che Seiko vinse. Ma il know-how degli orologi meccanici non è mai stato abbandonato ed è Grand Seiko ad essere responsabile di perpetuarlo. Per fare ciò, due siti industriali alimentano componenti, movimenti e producono orologi.

Seiko Instruments Inc. si trova nel nord del paese, a Morioka. È qui che vengono prodotti i movimenti meccanici Seiko di fascia alta. Da un lato, migliaia di metri quadrati dedicati alla produzione di movimenti al quarzo di decine di milioni. D'altra parte, l'orologeria meccanica, una goccia d'acqua manuale in un oceano industriale. Un laboratorio di stampaggio a secco si trova a pochi metri da un laboratorio di laminazione. La porta accanto nasconde un laboratorio di decorazione e raddrizzatura. Ovunque, ci sono dieci volte più macchine degli uomini.

Il parco industriale è una dimensione spaventosa, anche le superfici occupate. La spiegazione è semplice: ogni macchina esegue un compito. Non è riprogrammato, non si raffredda, è sempre truccato e quindi efficace. L'idea dell'investimento sottostante dà lo spin, anche la capacità produttiva.

seiko Dopo aver passato una camera di equilibrio con vuoto differenziale che pompa la polvere, si entra nel T1: lo Shizuku-Ishi Watch Studio. A destra, l'imballaggio e l'oliatura sono completamente manuali. A sinistra, le foto sono vietate. Una macchina su misura, accoppiata con due OmegaMetric di altri tempi, produce una catena a spirale. Il Graal dell'orologeria viene prodotto qui automaticamente, con un intervento umano minimo. La lega è fatta in casa, si chiama SPRON 610. Le ruote di scarico sono realizzate in nichel, sagomate da MEMS, un sistema di elettro-litografia LIGA di precisione.

Seiko produce assortimenti poco costosi, che gli consentono di regolare gli orologi della gamma Grand Seiko a -3 + 5 secondi al giorno senza difficoltà. È qui che le spirali sono montate sul bilanciamento, bilanciate e regolate, tutte a mano. Sono quindi integrati nella gamma 9R di calibri meccanici. La gamma è breve e visibile sul sito ww.seiko.fr.

La sua linea guida è: complicazione automatica, efficiente e bassa. L'officina ha una capacità di montaggio di 10.000 orologi all'anno, molto meno della capacità apparente delle sale macchine che la riforniscono. Ma i processi sono manuali, molto poco automatizzati o assistiti da una macchina. L'imballaggio e l'oliatura, ad esempio, vengono eseguiti da operatori di livello medio di qualifica, ma a mano.

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apr
07 Intervista a Georges-Henri Meylan

A capo della holding familiare MELB, Georges-Henri Meylan vuole creare nel 2014 un'organizzazione di subappaltatori attraverso partecipazioni incrociate. Un vecchio leone dell'alta orologeria, divenne il San Bernardo. Per circa 20 anni alla testa di Audemars Piguet, Georges-Henri Meylan è uno degli attori più conosciuti e stimati del settore. Dopo il suo ritiro alla fine del 2008, ha messo la sua esperienza e il suo libro di indirizzo al servizio della sua holding di famiglia MELB - per Meylan Edouard Léonore Bertrand, i suoi tre figli. Diretto da William Muirhead - ex CFO di Audemars Piguet - è attiva nel settore immobiliare e nella tecnologia medica e, naturalmente, anche nell'orologeria. Con la specialità di correre per aiutare i marchi in difficoltà. È così che MELB ha rilevato il 100% di Neuchâteloise Hautlence all'inizio del 2012 e il 51% di H. Moser & Cie di Schaffhausen alla fine dello stesso anno. Possiede anche azioni della società di telefonia mobile di fascia altaCelsius X VI II, co-fondato da Edward Meylan. Intervista a un visionario che vuole aprire una terza via tra i tradizionali gruppi di orologeria e le marche indipendenti.

La società di distribuzione Hautlence Asia Ltd, creata da mio figlio Bertrand con Guillaume Tetu (ndr: co-fondatore e CEO del marchio Neuchâteloise), è diventata di recente la MELB Asia Ltd. Distribuisce i prodotti Hautlence e Moser, ma anche Celsius X VI II e De Bethune a Hong Kong, Taiwan e Cina. Dopo un anno, siamo già beneficiari. Presto avremo anche bisogno di una persona per marchio. Inoltre, stiamo creando un allegato a Taiwan assumendo un distributore locale che sta andando in pensione.

Dobbiamo stabilizzare le cose, ci vuole un sacco di tempo! Ad Hautlence, dopo una piccola rielaborazione delle collezioni, si tratta di riportare indietro i fornitori che avevano perso fiducia. A Moser, dove ero stato chiamato dal proprietario Thomas Straumann per fare un'analisi della situazione, fu necessario licenziare un terzo dello staff non appena la società fu rilevata. Questa è la prima volta che succede a me ed è drammatica. Doveva salvare i restanti 50 lavori. Ma gli affari ricominciano, stiamo persino lottando per consegnare. Abbiamo appena pubblicato una campagna pubblicitaria, in particolare in un supplemento del Financial Times, basato sul nostro nuovo concetto MOLTO RARO (nota: su una pagina nera, un semplice testo annuncia che gli orologi H. Moser & Le cie sono così rare che non possono apparire sulla pubblicità). Ha avuto un grande impatto, molte persone hanno reagito!

Era stata lasciata quasi abbandonata. I volumi non sono molto importanti oggi, ma puntiamo da 20.000 a 30.000 monete in futuro. Diversi clienti stanno valutando la possibilità di lavorare con noi. Inoltre, prevediamo di aprire il capitale di PEAG ad altri investitori.

Hautlence è un marchio molto architettonico, al contrario di Moser, molto classico. È possibile equipaggiarli con lo stesso movimento mantenendo il loro DNA?

Ad Hautlence, tutto ciò che è visibile attraverso il quadrante deve rimanere. Ed è possibile! Sono un appassionato di auto: nel settore automobilistico, molti gruppi usano lo stesso telaio per marchi diversi, e questo non toglie nulla alla loro identità.

No, non completamente. Parlare di "fabbricazione" non è il messaggio che vogliamo trasmettere. Forse stiamo andando a combinare con altre società, siamo in discussione.

Quello che posso dirvi è che abbiamo in mente, entro il 2014, un'organizzazione che ci permetterebbe di fabbricare noi stessi i nostri orologi, con i nostri alleati. E per fare questo, siamo in discussione con le aziende attive nel campo dell'orologeria.

Dobbiamo andare oltre i contratti, senza andare comunque fino alla redenzione. Questo può essere fatto attraverso joint venture, investimenti azionari, partecipazioni incrociate ... Ma alla fine, queste società sarebbero collegate tra loro.

Il secondo simulatore ad alta velocità è TAG Heuer. Il marchio vuole ripetere l'impresa del suo Mikrotimer del 1916, un cronografo tascabile che indicava il centesimo di secondo. Un primo passo è stato preso dalla Carrera equipaggiata con il calibro 360 del 2006. Stava già lavorando al 100 ° di secondo con una modalità di costruzione che TAG ha conservato come è pratico. Il movimento è in due parti. Il primo è un ETA 2824 di base, che batte a 4 Hz. Il secondo è un modulo cronografico, autonomo in termini di regolazione, grazie ad un bilanciamento molto piccolo e leggero e ad una spirale rigida e corta. Lo portano a 360.000 vibrazioni all'ora o 50 Hz. I due moduli sono collegati dalla parte di avvolgimento, la corona risalendo il primo sistema in una direzione, la seconda nell'altra. E questa è l'intelligenza e il limite della cosa: solo il tempismo è di alta precisione. Ed è destinato a funzionare solo pochi minuti qua e là.

Il calibro 360 ha vissuto poco, perché era francamente indecifrabile. Più si indica una piccola frazione del tempo, più difficile è renderlo leggibile.Il Mikrograph Carrera è quindi "il cronografo a lettura centrale più veloce al mondo". Qui, la nozione di lettura centrale non è un modo per limitare il superlativo. Il calibro in questione batte anche a 50 Hz e viene ora prodotto direttamente da TAG. Dove TAG ha davvero innovato è con il Mikrotimer Flying 1000.

tag del mikrographSempre su una doppia architettura, il suo cronografo batte a 500 Hz, in grado di misurare il millesimo di secondo. Per arrivarci, abbiamo dovuto ignorare molte convenzioni sugli orologi. Innanzitutto, non c'è più equilibrio. Questo volano, progettato per immagazzinare energia dall'impulso allo scarico, ne ostacola il peso. In ogni caso, l'impulso è così frequente che non è necessario immagazzinare energia. Infatti, la molla a spirale procede così velocemente da sollevare quasi in modo permanente l'asse della bilancia, perché è estremamente rigido. Tanto che ha difficoltà a iniziare. Questo è il motivo per cui TAG ha aggiunto un launcher, una leva collegata al pulsante di avvio cronologico e dando un impulso iniziale. L'attrito della ruota di ancoraggio è quasi inesistente: va così veloce da battere contro l'ancora, senza sfregare contro di essa. I problemi di attrito sono sostituiti da problemi di durezza. Questa operazione è relativamente semplice, ma non è ancora industrializzata. E anche qui i tempi sono brevi, i vincoli meccanici sono quindi sproporzionati rispetto a un movimento che dovrebbe funzionare 24/7.

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apr
07 Credito svizzero, orologeria e 2cv

È un po 'come un enigma di Flaubert, che chiedeva all'età del capitano in base al carico della barca e alla sua stazza! "Sapendo che un recente studio del Credit Suisse intitolato" Swiss Watch Industry - Prospects and Challenges "identifica come le tre principali sfide che il settore deve affrontare nei prossimi anni, la marcia verso la verticalizzazione della produzione, il rispetto dell'etichetta" Swiss made "e le insidie ​​della distribuzione internazionale, si chiede il marchio dell'auto del suo autore? L'unica certezza: non rotola in 2CV! Dimostrazione.

Presentata il 3 ottobre nello stabilimento Greubel Forsey a La Chaux-de-Fonds, la prima ricerca di questo genere per la banca offre un ritratto dettagliato e ben documentato dell'industria dell'orologeria, i suoi fattori di successo e il suo nuove opportunità. In conclusione, lei mette il dito sulle tre sfide che crede occuperanno gli strateghi in futuro, a partire dalla fornitura di componenti. Le restrizioni sulle consegne di spazi vuoti e movimenti di Swatch Group, così come l'esplosione della domanda globale negli ultimi anni, hanno mostrato i limiti di un'industria della ragnatela. Colli di bottiglia nella produzione, o anche la carenza di alcuni componenti,

Di fronte a crescenti difficoltà, alcuni potrebbero essere tentati di rifornirsi all'estero. Tabù nel mondo dell'orologeria, questa alternativa è comunque già una realtà. Lo studio del Credit Suisse afferma: "Nel 2012 le importazioni di orologi nell'industria dell'orologeria sono ammontate a 2,1 miliardi di franchi. (...) Bracciali, casse, quadranti e movimenti sono acquistati principalmente da fornitori con sede in Cina, Italia, Francia, Tailandia e Hong Kong. Tuttavia, i nuovi requisiti dell'etichetta "Swiss made" - che richiede tra l'altro che almeno il 60% del prezzo di costo del prodotto sia raggiunto in Svizzera - minaccia di cambiare la situazione. Tuttavia, il ritorno di questa domanda di componenti sul mercato svizzero, già in molti casi saturo, potrebbe comportare un aumento significativo dei tempi e dei prezzi di consegna.

Gli ultimi trabocchetti finalmente identificati: la distribuzione. Se la tendenza dei punti di vendita a seguire i principali flussi turistici è un fenomeno consolidato, la verticalizzazione della rete è nuova. Il grossista tradizionale viene così sempre più sostituito da rami o rami delle marche di orologi. Allo stesso modo, ai rivenditori viene imposta una nuova concorrenza sotto forma di negozi propri. Tale organizzazione rende ovviamente possibile appropriarsi dei margini, ma anche di gestire meglio i flussi di produzione e la formazione dei venditori.

Ovviamente rilevante, tuttavia, questo studio manca una sfida altrettanto essenziale: l'accesso alla ricerca e allo sviluppo! C'è solo un esempio, il silicio, per capire che "non è migliorando la candela che l'elettricità è stata inventata", come ha detto il fisico danese Niels Bohr. Mentre i progressi tecnologici e cronometrici di questo nuovo materiale non sono più da dimostrare, il suo uso nell'orologeria rimane il privilegio di una manciata di marchi. In questione: la capacità di investire nella ricerca. Secondo uno studio dell'Ufficio federale di statistica (UST), le spese di ricerca e sviluppo nel settore degli "strumenti ad alta tecnologia" - che include l'orologeria - sono aumentate da 184 milioni di franchi nel 1996 a 701 milioni di franchi nel 2008. Di per sé, Swatch Group ha pagato 178 milioni di franchi in questo settore nel 2012 e Richemont 53 milioni di euro, secondo le rispettive relazioni annuali. Infine, un'indagine di Deloitte del settembre 2013 colloca il "R & S enhancement" al quarto posto tra i massimi dirigenti dell'industria orologiera svizzera nei prossimi dodici mesi, dietro "l'aumento della spesa in conto capitale", "Ampliamento della capacità produttiva in Svizzera" e "riduzione dei costi".

Padroneggiare l'innovazione per garantire il futuro è l'advocacy di Jacques Jacot. Invitato come relatore al 16 ° Congresso internazionale di cronometria (CIC) tenutosi il 25 e 26 settembre a Montreux, ha ricordato il professore dell'EPFL e presidente dell'Associazione svizzera per la ricerca orologiera (ASRH) l'importanza delle piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di vere novità. E per dare un esempio ... il 2CV. Poco, ma questa piccola auto è dotata di una tecnologia rivoluzionaria per il tempo, che ha reso il suo successo e reso possibile il salvataggio di Citroen.

Sull'orlo della bancarotta, il marchio Chevron è stato rilevato dai fratelli Michelin nel 1935. Per far rivivere le vendite, hanno messo Pierre-Jules Boulanger a capo dell'azienda, che affiderà rapidamente i suoi ingegneri con lo sviluppo di un "TPV" (piccola macchina) definita dalla seguente specifica: " Chiedi alla tua auto di studiare un'auto che possa trasportare due contadini, cinquanta chili di patate o un barile alla velocità massima di 60 km / h per un consumo di tre litri di benzina ogni cento chilometri. Inoltre, questo veicolo deve essere in grado di passare nei percorsi peggiori, deve essere abbastanza leggero da essere gestito senza problemi da un guidatore inesperto. Il suo comfort deve essere irreprensibile perché i cesti di uova trasportati sul retro devono arrivare intatti. Il suo prezzo dovrebbe essere ben al di sotto di quello della nostra Traction Avant. "

Solo le vere innovazioni tecnologiche sono state in grado di rispondere a questo breve. I team Citroën hanno dedicato diversi anni a nuove sospensioni, inventando il famoso sistema idraulico, emblema del marchio. Infine, oltre alle molle e agli ammortizzatori sul telaio, ogni ruota della 2CV era dotata di una cartuccia metallica contenente una massa d'inerzia trattenuta da una molla e immersa nell'olio. Questo semplice dispositivo assorbe facilmente le alte frequenze, garantendo così un minimo di vibrazioni in cabina. "La progettazione di sospensioni per auto fa parte dello stesso processo della scelta di uno scarico per orologi", conclude Jacques Jacot. Possiamo usare ciò che esiste, ciò che possiamo fare, o innovare e proporre mai visto. "

Di fronte a tutte queste sfide, è più che probabile che una ragnatela, il tessuto dell'industria orologiera, adotti gradualmente una struttura a nido d'ape. Una compartimentazione che permetterà ad alcuni di controllare meglio il canale di creazione del valore, dalla fornitura di componenti al flusso di prodotti finiti, attraverso l'immagine del marchio. Per coloro che non riescono a trovare un posto, tuttavia, è probabile che il futuro sia crudele.

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apr
07 Orgoglio e pregiudizio ad alta frequenza

Dopo 40 anni di sonno quasi completo, è riemerso il tema dell'aumento della frequenza del movimento. Stabilizzato a 4 Hz, o 28.800 vibrazioni all'ora, la velocità standard dei moderni movimenti meccanici conosceva poche eccezioni. Mentre solo 3 marchi producevano calibri a 5 Hz (36.000 vibrazioni all'ora), 4 hanno ora iniziato a superare questo limite, considerato un massimo ragionevole. Questo pregiudizio viene spazzato via. Così, calibre a 10, 50 e anche a 500 Hz sono stati presentati nel 2011.

La frequenza di un movimento quantifica il numero di round trip all'ora effettuati dal bilanciere. L'equazione è: più veloce è il movimento, più energia consuma. Scompare sotto forma di attrito (assi dell'equilibrio e ruota di scappamento, contrazione della spirale, urti della ruota di ancoraggio). In parallelo, un movimento ad alta frequenza è migliore per un motivo statistico. In effetti, un incidente che interrompe il ciclo della spirale rallenta lentamente camminando. Un errore su 100 ha un impatto minore sulla precisione media dell'orologio rispetto a un errore su 110, e a maggior ragione su 200. Da un lato più stress meccanico, dall'altro la promessa di migliori prestazioni cronometriche in condizioni reali.

L'alta frequenza non viene dal nulla. Ha fatto il suo ritorno nel dibattito per determinare chi è il migliore, il più bello e il più intelligente tra i marchi e questo per una serie di motivi.

1- Innoviamo senza lubrificazione. I prototipi (Jaeger, Cartier) escono dal lavoro senza oli. Promettiamo montagne e meraviglie sulla sostenibilità. Scopriamo la lubrificazione a secco, i materiali con una superficie liscia e naturalmente lubrificati (in realtà, è per l'umidità ambientale).

2- Il silicio è adottato come materiale del futuro. Pionieri come Ulysse Nardin, De Bethune o Breguet lo usano regolarmente. L'obiettivo è sempre la sostenibilità.

3- La precisione diventa di nuovo un vero problema. L'emergere di nuovi osservatori (Glashütte, Besançon), concorrenti della COSC, le certificazioni alternative attraggono i marchi che vogliono distinguersi. L'osservazione di base è che il COSC verifica i movimenti non annidati, non gli orologi, che i suoi requisiti non sono particolarmente alti e decine di marche lo ottengono.

4- Il ritorno fatale della vendemmia. Con la crisi e per sedurre il cliente asiatico, un gran numero di marchi ha fatto ritorno ai propri archivi. Hanno estratto uno stile retrò che ha invaso i saloni quest'anno. Hanno anche trovato i brevetti per le pratiche del passato, come i diplomi dell'osservatorio. Queste competizioni erano l'unico campo di battaglia obiettivo dei marchi perché la precisione è quantificata.

Con un obiettivo (dimostrando che siamo i più forti con i numeri) e i mezzi (il silicio), le marche di orologi hanno rilanciato una corsa agli armamenti che è stata abbandonata nel disastro alla fine degli anni '60. In effetti, i motori a 5 Hz risalgono a questo momento. Il più noto, El Primero Zenith, insieme alle creazioni Longines, A. Schild, Zodiac e tu vai. Ulysse Nardin ha anche prodotto un kit per aumentare l'ETA da 2824 a 5 Hz, senza successo. Furono demoliti, tutti senza eccezioni, quando risultò che il regolatore al quarzo permetteva frequenze e precisione di funzionamento incomparabilmente superiori alla meccanica standard. Perché non dobbiamo velare il viso, la vera alta frequenza per l'uso da parte dei consumatori era ed è ancora piezoelettrica. Per arrivare meccanicamente a frequenze superiori a 5 Hz, ci sono quelli che camminano a pieno ritmo, e quelli che prendono le scorciatoie. Questi ultimi non sono meno interessanti dal momento che mostrano un'interessante originalità.

Ci sono due simulatori ad alta velocità. Il primo è François-Paul Journe e il suo Centigraphe. L'orologio è dotato di un'impostazione impostata a 3 Hz. Tuttavia, il suo cronografo mostra tempi brevi fino a 100 ° di secondo. C'è quindi un'apparente contraddizione tra questi due ritmi. Alcuni lo spiegano con la nozione di moltiplicazione. Chiaramente, una serie di ingranaggi dividerebbe il sesto di un secondo scarico nativo in unità più piccole. Questo semplicemente non è possibile. Per dividere un'unità di tempo, hai bisogno di un divisore stabile. E nell'orologeria, l'unico che conosciamo è proprio lo scappamento. Chiaramente, non possiamo dividere senza un'impostazione a spirale veloce come l'indicazione desiderata. La soluzione è quindi completamente diversa, un processo ingegnoso che è unico oggi nel mercato dell'orologeria. L'ago che indica il 100 ° viene pulsato una volta al secondo. L'ago fa una svolta completa sul suo contatore, quello posizionato alle 10, come un laccio emostatico. Esegue questo trucco a una velocità sensibilmente costante. Il cronografo lo ferma nella sua corsa, di fronte a una graduazione del metro. Invece di usare un divisore, Journe fa affidamento sulla regolarità della velocità del suo ago del fulmine che viene fermato quando vuoi, anche tra due impulsi.mikrotimer

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apr
07 Serie speciale in 5 pezzi Habring² Doppel 3

Per contrassegnare la nuova versione del sito web, Horlogerie-Suisse.com e Habring² offrono una serie molto limitata del modello di cronografo sdoppiano Habring² Doppel 3 ( testo della stampa inglese ).

Il Doppel 3 evoca chiaramente le sue origini, vale a dire i dispositivi di cronometraggio sportivo della fine degli anni 60. Rappresentante della carriera e l'inventiva del loro creatore, Richard Habring, si distingue tecnicamente, soprattutto con una casa meccanizzata. una rara ingenuità. Qui, il calibro A08MR MONO riduce la funzione start-stop-reset del cronografo di un secondo al singolo spintore. Questo movimento di grande successo ha le caratteristiche del lavoro svolto nella piccola fabbrica. Un cronografo, uno scappamento preciso e un'alta affidabilità sono il risultato della produzione in piccole serie e del cauto assemblaggio di Habring2.

I laboratori degli artigiani orologiai di Habring2 apportano un'estrema cura alle loro realizzazioni, producono solo una ventina di Doppel 3 all'anno, di cui 5 destinati a Horlogerie-Suisse.

Questa edizione molto esclusiva è caratterizzata da un bellissimo quadrante bianco, applique e aghi da re blu, a forma di "foglia". La cassa in acciaio inossidabile di 42 mm di diametro, con un vetro zaffiro bombato trattato antiriflesso su entrambi i lati, è avvitata in 3 parti e impermeabile fino a 50 metri.

Una scritta discreta sul fondo "LIMITED EDITION No 1/5" sottolinea la rarità di questo futuro oggetto da collezione il cui prezzo non supera sorprendentemente 7360 CHF HT (5900 € HT).

Serie speciale di 5 pezzi Habring² Doppel 3 sfondoNel 1992, Richard Habring progettò un calibro per il marchio IWC, il Dopplechronograph (doppio cronografo in francese) in grado di misurare contemporaneamente due periodi di tempo, con lo stesso cronografo. Integra "in sandwich" un secondo meccanismo di recupero sull'asse già esistente di un cronografo Valjoux. L'operazione non è facile perché questo calibro di base include un accesso automatico con attacco a molla ai denti centrali chrono. Va inteso che fino ad allora questa complicazione era resa possibile solo da due assi distinti. Non solo era estremamente costoso, era anche più complesso da regolare e facilmente incline a maltrattamenti. È l'integrazione di questo sistema di camme che appartiene al genio dell'orologeria di Habring ed è brevettato. successivamente,

Ha lasciato IWC nel 1996 ma continua a lavorare per il suo proprietario: LMH, che appartiene anche al tempo Jaeger Le Coultre e A.Lange & Söhne. Sarà un consulente tecnico e di design per questi marchi, curando anche la rete di assistenza tecnica e di comunicazione di AL & S, fino alla loro trasmissione a Richemont nel 2002.

Allo stesso tempo, ha fondato Habring2 con sua moglie nel 1997 a Völkermarkt, a metà strada tra Vienna e Venezia, in Carinzia. La coppia è anche una squadra: Maria è CEO e Richard, designer. Agli inizi, Habring2 sviluppa movimenti e assembla orologi e orologi in piccole serie. Fu nel 2004 che Maria diede il via libera alla loro prima linea di orologi.

Serie speciale di 5 pezzi Habring² Doppel 3 ecrinNel 2012, Richard Habring è quindi indipendente e il brevetto del doppio cronografo depositato da IWC è obsoleto. È quindi il padre legittimo del doppio cronografo che rivisita la sua invenzione, la razionalizza ancora di più e ricrea un pezzo di design pulito. Si basa su un movimento cronografo Valjoux 7750.Per il purista che è Richard Habring, montare i meccanismi sulla stessa barca non è solo una gestione più affidabile, ma rispetta il design moderno del movimento di base creato da Edmond Capt. Il Doppel è nato. Tecnicamente eccezionale, ha un posto nella storia dell'orologeria e rimane una rarità.

Oggi, Habring2 impiega una mezza dozzina di persone e produce un po 'più di cento pezzi di orologi fini all'anno. Anche se questi artigiani orologiai creano solo piccole serie, il loro talento e la creatività sono ampiamente riconosciute dagli intenditori. di The Geneva Watchmaking Grand Prix, tra gli altri, Habring2 riceve lo "Sport Watch Award" nel 2012 e il "Little Needle Award" nel 2013.

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apr
07 Swatch Sistem 51

Sistem51 perché questo Swatch è alimentato da un rivoluzionario movimento meccanico a carica automatica di 51 parti e una singola vite. Queste parti sono distribuite su cinque moduli che vengono poi saldati insieme.

Per prima cosa, l'orologio è molto comodo da indossare, il braccialetto in silicone è per molti. È morbido e non cattura i capelli, le cuciture del colore della scatola rifiniscono l'estetica di questo braccialetto.

La massa automatica è periferica, è un anello circolare che gira all'esterno del movimento. Sul Quartz Swatch possiamo sentire il TAC TAC del secondo, qui possiamo sentire l'efficienza del rimontaggio della massa automatica.

Piccola cosa da notare anche, se la tua stanza è disarmata e devi alzarla dandogli alcuni giri della corona, lì girerai la tua corona nell'opposto degli orologi tradizionali, qui per tornare indietro per girarla .

Così l'ho messo sul dispositivo per controllare la marcia degli orologi e lì, per un orologio di questo prezzo, l'ambientazione è semplicemente eccellente, si arriva a una precisione cronometrica.

D'ora in poi, saremo in grado di consigliare questo orologio quando una persona ci chiederà un orologio meccanico a buon mercato non appena andrà a comprare un marchio esotico che si rompe in 6 mesi al primo colpo di umidità.

E non dimenticare, comprando un orologio meccanico, fai un piccolo gesto ecologico perché non comprerai e getterai batterie tossiche in natura.

La questione dello spessore dei movimenti e degli orologi occupa un posto centrale nell'orologeria contemporanea. Per circa quattro anni, è diventato di nuovo il campo di battaglia tra alcuni marchi. Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Breguet e Piaget combattono una piccola guerra per scoprire chi ha la più grande ... finezza. Per iniziare, devi mettere le cose al loro posto.

Battezzare un orologio con il nome "ultra flat" non è abbastanza. Tuttavia, deve essere davvero il caso. In ogni caso, con uno spessore superiore a 6 mm, il termine è offensivo. È lo spessore minimo degli orologi equipaggiati con il calibro Peseux / ETA 7001, un vecchio soldato di orologeria prodotto in grandi quantità, generico e molto economico. Il miglior orologio meccanico attualmente prodotto è il Piaget Altiplano 900P (3,65 mm). È seguito dal Master Jaeger-LeCoultre Master Thin Jubilee (4,05 mm).

In testa, il Piaget Altiplano 43 mm (5,25 mm) è davanti al Breguet Classic 5157, esattamente dello stesso spessore del Vacheron Constantin Ultra-Fine 1968 (5,40 mm). È interessante notare che quest'ultimo non ha un microrotore: il peso oscillante a tutto diametro è perfettamente compatibile con la precisione del disco. Più tardi nelle classifiche e in altre categorie, come scheletro, ripetizione minuti o tromba d'aria, vediamo nomi come Audemars Piguet ma anche Seiko, Arnold & Son o Graff. Quando teniamo le registrazioni, facciamo pubblicità.

Historiquement, il faut se souvenir que la réduction est le sens du progrès horloger. De l'horloge de beffroi à celle de table, de celle de poche à celle de poignet, le mouvement n'a cessé de grandir en rapetissant. Entre les années 10 et les années 60 du siècle dernier, l'art des meilleurs horlogers consistait entre autres à produire des mouvements plus petits. Dans les années 30, des gabarits de l'ordre de 15 mm étaient à la mode, excès vite mis au placard tant les montres qui en étaient équipées étaient peu précises et surtout, peu lisibles. Alors on passa dans une autre dimension : il fallait faire fin et fiable. Ces deux adjectifs sont ceux autour desquels s'articule toute la question. En effet, on confond couramment mouvements plats et mouvements fins. Or on peut être plat et épais, ou bombé et fin. Plat renvoie à la forme, fin à la cote dans l'épaisseur. Second sujet, la fiabilité. Il a longtemps été admis que la montre, soumise à des secousses, abus, champs magnétiques et autre péripétie de la vie, a besoin d'épaisseur, de robustesse, pour y résister. Quelques mouvements fins ayant battu des records avaient aussi brillé par leurs faiblesses, comme le Jean Lassalle 1200, qui reste encore aujourd'hui le calibre mécanique le plus fin de l'histoire avec 1,2 mm. Qu'en est-il réellement? Un mouvement de 2,5 mm de haut a-t-il la même résistance qu'un autre deux fois plus épais?

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apr
07 Il V-8R, o la storia del GPHG Men's Watch Award 2013

La sua discrezione, la sua stessa timidezza, sono diventati leggendari. Alle porte del vecchio maniero Môtiers ha investito nel 2009, nessuna registrazione informa il visitatore che si trova di fronte a un orologiaio di un tipo molto speciale. Solo una piccola targa incisa con la parola "Atelier" suggerisce che il luogo potrebbe non essere una semplice casa. Isolato da tutto, circondato da una piccola squadra, Kari Voutilainen realizza qui alcuni dei segnatempo più preziosi. Completamente autonomo - a parte pietre e molle - l'orologiaio ha prodotto dai 35 ai 50 pezzi all'anno dal 2007. Uno di questi, il modello V-8R, ha vinto lo scorso novembre il Men's Watch Award al Gran Premio dell'Orologeria di Ginevra.

Disponibile in oro rosso o platino, la V-8R ha un diametro di 39 mm per uno spessore rispettabile di 11,4 mm. Il suo movimento del vento manuale di base, sviluppato nel 2008 - da qui il suo nome "Twenty-8" - fu il primo ad essere interamente realizzato internamente. "Quando ho iniziato come indipendente nel 2002, ho usato le bozze che ho finito da solo", dice Kari Voutilainen. Ma presto mi sono reso conto che non si trattava di una soluzione a lungo termine. L'industria non è adatta a piccole quantità. Così ho deciso di iniziare a realizzare i miei componenti da solo. "

Una determinazione che lo costringerà a lasciare presto il piccolo laboratorio che occupa nel centro di Môtiers, nella Val-de-Travers, per una grande villa, a due cavi di distanza. Con ampie stanze nel seminterrato, buone camere mansardate e soprattutto una scala di servizio per collegare i due, il posto è ideale per una fabbrica fatta in casa. Ristrutturato e trasformato, l'edificio ospita oggi, oltre a ospitare l'orologiaio, una quindicina di dipendenti.

Ma facendo i suoi componenti, il finlandese non si limita a garantire la sua offerta. Si offre anche i mezzi per un'ambizione ancora più grande: creare nuovi meccanismi. Il V-8 è dotato di uno scarico ispirato allo "scappamento naturale" di Abraham-Louis Breguet, "ma completamente reinventato", dice! Un'idea che lo aveva infastidito per 20 anni quando, come restauratore della Sandoz Family Foundation, si imbatté in una tromba d'aria di Breguet degli anni '30: "Quando ho finito di sistemarlo, ho capito che funzionava perfettamente. , ricorda. Gli orologi da taschino di quell'epoca, spesso dotati di uno scappamento, di solito non funzionavano molto bene. Ma qui era davvero diverso. È stato da lì che mi sono interessato ai diversi sistemi esistenti. "

Il principio dello scappamento naturale di Breguet consiste nel combinare i vantaggi dello scappamento ad ancora e quelli dello scappamento ad espansione sullo stesso meccanismo. Il primo trasmette un impulso ad ogni alternanza, ma indirettamente, tramite l'ancora - che può potenzialmente portare ad una leggera perdita di energia; il secondo, d'altra parte, fornisce un impulso direttamente al pendolo, ma solo una alternanza su due - quello che viene chiamato un "colpo perso". La terza via immaginata dal maestro propone due ruote di scarico che ruotano in direzioni opposte l'una dall'altra e che, a loro volta, trasmettono l'impulso ad ogni alternanza direttamente a due alette fissate sulla piastra di bilanciamento. .

"A casa, le ruote di scarico sono accoppiate con due ruote motrici, spiega Kari Voutilainen. Inoltre, non hanno un piano di impulso, il che li rende più facili da modellare. E potrei benissimo fare a meno della lubrificazione se fossero d'oro. Ma ho preferito fabbricarli in acciaio temprato, in modo da evitare il rischio di deterioramento in caso di maltrattamento durante la riverniciatura. Il sistema ha più inerzia, ma è anche più potente: riesco a guadagnare tra il 30 e il 35% di energia, il che mi consente, con un solo barilotto, di equipaggiare il mio orologio con una riserva di carica di 65 ore. "

Questo piccolo gioiello della creazione di orologeria è commercializzato solo a partire dal 2011. Ma presto si pone la questione del seguito da dare a questo movimento. "Dopo aver discusso con il mio team, abbiamo ritenuto che un indicatore di riserva di carica sarebbe stata la prima complicazione ideale per un orologio da polso a carica manuale", afferma l'orologiaio. Ma ovviamente, nessuna complicazione! Oltre a un secondo di stop, l'orologio è dotato di un dispositivo che limita il tempo di funzionamento al periodo durante il quale la coppia della molla è la più alta. "La mia soluzione è ispirata ai migliori esempi del passato: una costruzione a forma di croce di Malta sulla canna degli avvolgimenti limita la riserva di potenza per offrire al movimento un po 'più di due giorni di camminata ottimale su 65 ore di coppia. "

Premio alla perfezione per questo V-8R - per "Power Reserve" - ​​presentato per la prima volta a Baselworld 2013: quasi 70 nuovi componenti interamente progettati e prodotti internamente. Le 25 copie sono già state pre-vendute per circa 82.000 franchi l'una.

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